Размножаем растения

Размножение горшечных растений представляет интерес не только для садовников, как полагают иногда начинающие любители. Ведь речь идет не только о том, чтобы из одного экземпляра получить 2 или более. Время от времени это необходимо, чтобы помочь растениям, которые стали мало привлекательными или сильно разрослись. У одних побеги вылезли за край горшка, другие экземпляры надо обрезать, чтобы они не были слишком высокими.
Вот, например, всем известная монстера. Она растет все выше и выше, вытягивается и в конце концов приходится вооружаться ножом или секатором. Если растение стояло на подходящем месте и за ним хорошо ухаживали, его ствол постепенно утолщался, листья становились крупнее и красивее. Было бы очень жаль выбросить красивую верхушку и оставить гораздо менее привлекательный «пенек».
Поэтому необходимо познакомиться с методами размножения растений. Пример с монстерой – это случай вегетативного размножения. Деление, отводки, укоренение черенков – все это также разнообразные методы вегетативного размножения. Альтернативой является генеративное размножение – размножение семенами или спорами (у папоротников).

Посев
Просто удивительно, как много растений можно успешно выращивать из семян в условиях комнат. Даже начинающим цветоводам удается выращивать мимозу, пассифлору, кактусы и даже пальмы. Но все же хотелось бы обратить внимание на некотороые основные правила.
Вначале необходимо позаботиться о посуде для посева и подходящей почве. Пригодны не слишком крупный горшок или плошка. Рекомендуется применять только новые сосуды, в которых не содержится вредных грибов или бактерий. Пластиковые горшки легче мыть, чем глиняные, поэтому их можно использовать неоднократно. Уже несколько лет на цветочном рынке появились довольно дешевые «минитеплички» или комнатные теплички. Они состоят из пластиковой плошки и прозрачного колпака различных размеров. Некоторые модели имеют отверстия для проветривания, но это не обязательно, поскольку эффект проветривания получается ограниченный. Иногда его можно достичь, просто подложив под колпак деревянную палочку.
В доме всегда при желании можно найти много сосудов, которые вполне подойдут для посева. Например, контейнеры для льда (они бывают различной величины и формы), пластиковые стаканчики и коробочки от пищевых продуктов. Сосуды должны быть водонепроницаемы, по возможности из пластика, высотой около 5 см. Сверху посевы нужно покрыть прозрачной пленкой или стеклом. Контейнеры, бывшие в употреблении, перед новым использованием нужно продезинфецировать.
Второй успешной предпосылкой удачного посева является подходящий субстрат. В нем не должно быть вредных микроорганизмов, а также излишних удобрений. Очень практичными оказались специальные торфяные таблетки, которые продаются под названием «Jiffy-7». Это слабоудобренный торф, спрессованный в виде плоских кружков. Перед употреблением таблетку замачивают в теплой воде, вскоре она разбухает. Тонкая сеточка помогает сохранить форму и не препятствует проростанию корней молодого растения. Обеспечив себя посудой и землей, можно приступать к посеву. Конечно, заранее надо позаботиться о семенах, что не всегда просто с комнатными растениями. Обычно в продаже бывают семена Колеуса (теперь он называется Соленостемон), Мимозы, Тунбергии (за рубежом ее часто называют «Черноокая Сюзанна»), Пассифлоры и др. Довольно легко можно достать и семена кактусов. Но семена многих других растений достать бывает затруднительно. Из фиников, купленных в магазине, можно вырастить красивую пальму. Чтобы облегчить всхожесть крупных семян, рекомендуется перед посевом слегка надпилить плотную оболочку. Немало интересного можно найти во фруктовом отделе магазина. Так, очень легко прорастить крупные семена авокадо, если посадить их наполовину в землю или поместить в стаканчик с водой. Легко прорастают семена лимонов, апельсинов и других цитрусовых, но полученные их них деревца малопривлекательны. В продаже бывают семена банана, обычно это несъедобный декоративный сорт. Удивительно интересно наблюдать за развитием этого растения из семечка до эффектного крупного экземпляра, который через несколько лет может достичь многометровой высоты.
При посеве фиников и бананов можно заметить, что прорастают не все семена. Но это не свидетельствует о плохом качестве семян. Так, у пальм средняя всхожесть семян обычно колеблется между 40 и 80%. Это значит, что при неблагоприятных условиях из 10 семян взойдут только 4. Чем семена старше, тем ниже их всхожесть. Конечно, не нужно разочаровываться, если через 7 дней в посевной плошке еще ни чего не взошло. С пальмами бывает так, что первые всходы появляются уже через несколько недель, в то время как другие пробуждаются к жизни только через год. Очень по разному всходят также многие кактусы, например Опунции. Поэтому не нужно торопиться ликвидировать горшки с посевом. При посеве кактусов важно (как и для других растений) применять по возможности свежие семена.
В некоторых случаях в комнатах можно получить свои собственные семена. Они образуются регулярно у Солянума, Ардизии или однолетнего овощного перца. Иногда после цветения завязываются красные ягоды у Кливии или Гемантуса Катерины (теперь – Скадоксус многоцветковый). Плоды хорошо по возможности дольше оставлять на растениях, во-первых, потому что они очень декоративны, а во-вторых, чтобы убедиться, что семена созрели. Собранные плоды очищают от мякоти и полученные семена тут же высевают. Некоторым комнатным растениям нужно помочь, чтобы они завязали семена.

Как правильно сеять?

При посеве семян Бегонии каждый цветовод-любитель может проверить свое терпение и умение – семена совсем крохотные. У некоторых сортов в одном грамме содержится 50 000 штук семян.
Как распределить мельчайшие семена равномерно по субстрату? Вначале нужно подготовить посевную плошку. Субстрат необходимо слегка уплотнить, по краям плошки – чуть сильнее. Для верхнего слоя землю нужно просеять, например через кухонное сито. Затем субстрат выравнивают с помощью дощечки. Теперь мелкие семена не смогут провалиться в промежутки между грубыми частицами земли. Мелкие семена должны просто лежать на поверхности, их не надо присыпать сверху землей. Это также относится и к семенам, которые всходят на свету. В темноте они не прорастают или всходят плохо. Из комнатных растений такую особенность имеют Кактусы, Бромелиевые, Каланхое, Антуриум Андре, Фатсия, Кальцеолярия, Петунии, Глоксинии и Стрептокарпус. Семена всех этих растений не нужно заделывать в землю.
Напротив, в темноте прорастают семена многих видов аспарагуса и цикламены. У этих видов семена заделывают в землю на глубину, равную диаметру семени. Семна Альпийской фиалки нужно накрыть сверху черной пленкой или стеклом, а сверху черной тканью. Покрывать растения стеклом или пленкой рекомендуется также для растений, семена которых не заделывают в почву, поскольку существует опасность, что они могут пересохнуть. После появления всходов покрытие снимают.
Только когда семена прорастут, видно, равномерно ли они были распределены или в некоторых местах они были посеяны слишком густо. Чтобы семена распределялись равномерно, можно поступить так: взять бумажный пакетик и согнуть его в середине. Пакетик держат четырьмя пальцами, а указательным слегка постукивают по нему сверху, таким образом семена медленно и равномерно высыпаются на землю. Если семена более крупные, то их равномерное распределение не представляет трудности. При применении торфяных таблеток – просто заглубить семена в торф. Такие торфяные таблетки особенно рекомендуются для быстро развивающихся сеянцев, которые вскоре надо будет пересадить вместе с таблеткой в обычный горшок. Корни легко прорастают через сеточку, покрывающую торф. Медленно развивающиеся растения, как например Кактусы и Литопсы, лучше сеять в специально предназначенный субстрат.
Но вернемся к посеву: семена каждого вида растений для оптимального прорастания требуют определенной температуры. В комнатах не всегда можно удовлетворить эи условия. Так, для Бальзамина лучше всего 15-18°С. Цикламену требуется 18°С, а Глоксинии – даже 25°С. Такая температура вряд ли будет у нас на подоконнике. Около батареи центрального отопления хотя и тепло, но явно недостаточно света. Тот, кто хочет заняться посевом теплолюбивых растений, не обойдется без устройства нижнего подогрева. В некоторых странах для подогрева используют специальные электрогрелки, которые подкладывают под плошку. В Англии уже много лет используют специальные теплички для посева. Температура в них регулируется термостатом. Они очень практичны, но не слишком дешевы. Кроме того для них нужно больше места. Иногда они бывают дополнительно снабжены искусственным освещением и увлажнителем воздуха. Тот, кто хочет приобрести такую, без сомнения, очень удобную тепличку для посева, должен помнить, что в ней можно одновременно проращивать только емена растений с одиннаковыми требованиями. Если установить термостат на 25°С и проращивать там, наряду с тропическими, растения, любящие прохладу, хорошего результата не будет.
Пикировкой цветоводы называют рассаживание всходов растений. Их вынимают из земли с помощью заостренной деревяной или пластиковой палочки и высаживают в новый горшок, увеличивая расстояние между растениями или сажают в отдельные емкости. Если этого не делать, растения вытягиваются и нередко поражаются грибковыми заболеваниями. Это часто приводит к гибели значительного числа сеянцев у таких растений, как Бегонии, Стапелии или Бромелиевые. Чтобы предупредить опасность заболевания, посевы можно опрыснуть раствором Хинозола (1г на 2л воды). Хинозол продается в садоводческих центрах или аптеках. Мелкие семена вообще не нужно опрыскивать, чтобы они не всплыли. В этом случае лучше увлажнить землю снизу, с поддона.

Папоротники тоже можно сеять.

Хотя папоротники не относятся к семенным растениям, их тоже можно сеять. Вместо семян у них развиваются споры, которые образуются на нижней стороне листьев (вай). В то время как Платицериум, или «Олений рог», должен вырасти до значительных размеров, прежде чем у него появятся первые спороносные ваи, у маленького Птериса Мечевидного (в проддаже бывают его сорта «Эвергемиензис» и «Виктория») споры появляются очень быстро. Коричневый цвет спор свидетельствует об их зрелости. Чтобы собрать споры, лучше всего срезать весь лист и поместить его в конверт или пакет. В теплом, проветриваемом месте споры осыпаются в течение недели. Соскабливать споры с листа не стоит, так как это увеличивает опасность инфекции (загнивание всходов). При выращивание папоротников из спор очень важно соблюдение гигиены. Надо применять только новые или продезинфецированные горшки. Здесь также очень хорошо использовать различные пластиковые емкости. Субстрат перед использованием проливают кипятком или прокаливают в микроволновой печке. Контейнер накрывают прозрачным колпаком. После того как субстрат остынет, колпак приподнимают только на время посева спор и тут же накрывают снова. Затем контейнер помещают в теплое светлое место. От яркого солнца прикрыают папиросной бумагой. Через несколько недель субстрат покрывается тонким зеленым «ковриком». Это так называемые заростки, или проталии. Несоблюдение правил гигиены может привести к развитию мха, плесени или водорослей, все это будет препятствовать развитию молодых папоротников. На заростках расположены мужские и женские генеративные органы, и при достаточно влажных условиях может произойти оплодотворение. Об успехе можно судить по появлению первых настоящих листьев папоротника. Если заростки или молодые растения папоротника расположены слишком слишком густо, можно прибегнуть к пикировке, как при выращивании из семян. В зависимости от вида требуется несколько месяцев, пока разовьются привлекательные молодые растения. Конечно, для выращивания папоротников из спор необходимо терпение, но у кого есть вкус к экспериментам, тот не откажется от этого увлекательного занятия. Очень просто размножается спорами крупный папоротник Флебодиум золотистый. Его споры просто попадают на влажную поверхность земли в горшке, так что не придется заботиться о молодом поколении.

Самое простое - деление.

Совсем просто это бывает с аспарагусом: когда года через 2 горшок для него явно становится мал и корни выпирают, берут большой нож и разрезают вынутое из горшка растение на 2 части. При этом разрезают некоторые корневые клубни, но это не вредит растению, после пересадки он растет явно лучше, чем раньше. Но так сурово можно обхадиться не совсеми растениями. Все же деление – это самый простой метод получить из одного растения 2 и более или же довести до нормальных размеров чрезмерно разросшийся экземпляр. Исключением из правил являются растения из семейства Марантовых – Маранта, Калатея и Строманта. Нужен большой опыт и интуиция, чтобы деление прошло успешно. Если слишком резко разделить растения и при этом травмировать корневую систему, то полученные части  (деленки) врядли приживутся. Большое количество наших распространенных комнатных растений можно размножать делением. Это Аспидистра, Камыш, Циперус, Офиопогон, Солейролия, Аир злаковый, такие папоротники как Адиантум и Птерис, а также уже упоминавшиеся Аспарагус и Марантовые.
Значительное преимущество деления заключается в том, что здесь не нужно ни каких приспособлений, растения обычно тутже сажают в горшки и ставят на прежнее место. Лучшее время для этого – начало периода роста, а для маратовых – раннее лето. Первое время полив должен быть осторожным. Растениям теперь предоставлено больше земли, которая впитывает больше земли. Иногда это может приводить к переувлажнению и в дальнейшем – к загниванию корней.

Искусственное размножение – детки.

Тот, кто занимался цветоводством, со временем научился выбрасывать растения, если они заболели. Даже для многоопытных цветоводов всегда бывает трудно выбросить живое растение в компост. Нередко положение спасают растения, которые размножаются без нашей помощи, образуя так называемые детки. Под этим названием понимают боковые побеги, образующиеся на материнском растении. Первоначально так называли только боковые побеги у представителей семейства Бромелиевых. Для этих растений они имеют особое значение: ведь каждый экземпляр цветет лишь один раз и после этого отмирает. Но перед этим образуются новые побеги, которые обеспечивают далнейшее развитие растений без семенного размножения.

Сейчас термином “детки” обозначают боковые побеги у многих растений, например у сукулентов (Алоэ остистое, Гастерия килевидная, Хавортия гладкая, Сансевьера трехполосая), а также у луковичных и клубневых растений, как  Гиппеаструм, Циртантус крылатый (Валюта прекрасная), Ледебурия. Образование деток у некоторых у некоторых видов может быть настолько сильным, что может мешать развитию сильного красивого экземпляра, как например, у Бильбиргерии поникающей. Нам не остается ничего другого, как вынуть растение из горшка и отделить деток острым ножом. Самый сильный экземпляр сажают сново в гошок и добавляют свежей земли. Поскольку у бромелиевых каждая розетка цветет только раз, мы отделяем все отцветшие розетки и ликвидируем их. Из многих деток, к сожалению, не все будут дальше развиваться. Только у редких видов и сортов детки тут же рассаживают по горшкам и выращивают для обмена. У Сансевьеры, Алоэ, бильбергии поникающей и других деток нередко получается так много, что их можно раздать друзьям или соседям. Во многих видах мы используем этот вид размноженияочень охотно, поскольку потерь в этом случае почти не бывает. Чем больше корней имеет детка, тем легче она приживается. Но например у Эхмеи бывает, что детки вообще не имеют корней. Тогда для укоренения им необходимо теплое место и осторожный полив. Детки суккулентных растений должны вначале несколько часов подсохнуть, чтобы затянулась поверхность среза. Только после этого их сажают и несколько недель поливают очень осторожно. Некоторым растениям нужно 4 или 5 недель, чтобы они окончательно прижились. Довольно трудно приживаются в целом вполне жизнеспособные луковицы Ледебурии (Сциллы фиолетовой). Здесь нужно вспомнить правило: излишек воды не способствует корнеобразованию, а, наоборот, вызывает загнивание.
Само собой разумеется, что отделять и укоренять детки нужно в период роста, то есть обычно весной и летом.

Укоренение до срезки.

Прежде чем мы обратимся к черенкованию – самому испытанному методу любителей-цветоводов, хотелось бы рассказать еще об одном опыте, который не очень сложен даже для начинающих и почти всегда приводит к успеху. Это звучит несколько неожиданно, но в целом суть его сводится к тому, что изменяют последовательность операций: сначала заставляют растение образовать корни на нужном месте, а потом срезают эту часть как черенок. Этот метод известен многим цветоводам как получение воздушных отводков. В тропиках воздушные отводки – самый распространенный метод размножения растений с плотными одревесневшими стеблями. В комнатах этот метод особенно предпочтителен для крупнолистных растений. Благодаря большой листовой поверхности они испаряют много влаги, что еще усиливается в сухом комнатном воздухе, так что черенки нередко скручиваются и не образуют корней. Если на побеге, который мы хотим срезать, уже имеются корни, опасность высыхания не возникнет. Растения с одревесневевшими стеблями обычно образуют корни довольно медленно и при высокой температуре. Поэтому метод воздушных отводков часто применяется, например, в хозяйствах при размножении фикусов. Раньше их размножали отрезками стебля с глазком, но в этом случае получались маленькие экземпляры, которые только через несколько лет приобретали декоративность. Затем все больше стали привозить растения из южных стран, размноженные именно воздушными отводками. Однако гораздо быстрее развиваются более жизнеспособные и дешевые.
Наряду с различными видами и сортами крупнолистных фикусов, этот способ очень хорош для других комнатных растений, таких как Кротон, Драцены, Кордилины, многие Ароидные, а также Фатсхедера, Фатсия и Шефлера. Даже некоторые пальмы, например Хамедорея и цветущие кустарники, как Камелия и Гибискус, можно легко размножать таким образом. Как это делается? Во многих случаях сначала смотрим, какой высоты экземпляр нам нужно получить, затем делаем косой надрез снизу вверх до 1/3 или ½ толщины ствола. Для более быстрого укоренения полезно припудрить место среза стимулятором корнеобразования. Чтобы края среза вновь не срослись, помещам внутрь кусочек спички, маленький камешек или кусочек пленки. Вокруг места среза укрепляем чуть ниже манжетку из полиэтиленовой пленки, насыпаем в нее влажный торф, сфагнум или перлит. Затем манжетку завязываем сверху. Из нее почти не испаряется вода, так что влажность нужно проверять лишь изредка. В зависимости от условий роста и вида растений время укоренения может быть разным – от трех до нескольких недель.
После укоренения мы можем удалить манжету, при чем нужно постараться, чтобы кусочки субстрата не осыпались, что может привести к повреждению нежных корней. На расстоянии 1 см ниже места среза отрезают ствол. Укорененную верху сразу посадить в горшок с необходимым для данного вида субстратом. Оставшуюся нижнюю часть или выбрасывают, или ждут появления на пеньке новых побегов. Новые побеги можно будет потом укоренить тем же способом.
У некоторых видов на стеблях без всяких ухищрений образуются воздушные корни различной длины, например у Антуриумов, Монстеры, Пандануса, Филодендрона и Сингониума. У них можно просто прикрепить манжету, чтобы корни хорошо разрастались. При этом желательно удалить один или несколько листьев, лучше за несколько дней до укрепления манжеты, чтобы предотвратить опасность загнивания стебля.

Черенки – разные варианты.

Удивительно дело: мы срезаем какую –то часть растения, и она оказывается в состаянии образовать все недостающие части. Такая регенерация невозможна у многих представителей животного мира. Черенкование, наряду с посевом, является важнейшим способом для цветоводов получить растения в большом количестве. Деление, детки и др. не дают такой возможности. Сорта, которые были получены в результате длительной гибридизации различных исходных форм, как правило, можно в дальнейшем размножать только вегетативно, поскольку при посеве обычно происходит расщепление признаков. В этом случае нам приходит на помощь размножение черенками. В этом случае нам приходит на помощь размножение черенками. Для любителей комнатных растений черенкование требует больше усилий, чем деление или воздушные отводки. Для него нужно запастись стерильной посудой, специальным субстратом, по возможности стимулятором для корнеобразования, позаботиться о покрытии сверху, чтобы обеспечить парниковый эффект. Наконец, нужно найти теплое и светлое место. Иногда приходится прибегать к почвенному подогреву.
Все это сделать проще, чем кажется. Так, в качестве плошки для посадки черенковможно использовать самые различные вещи, начиная с маленькой специальной комнатной теплички с колпаком сверху, и кончая любыми пластиковыми емкостями, которые можно легко найти в хозяйстве. Тот, кто укореняет только один или два черенка, конечно не будет искать крупные контейнеры, подойдет и маленький пластиковый горшок. Преимущество таких маленьких гошков в том, что молодые растения после укоренения имеют хорошо развитые корни и их легко пересадить. Классический субстрат для укоренения черенков – это смесь равных частей торфа и крупнозернистого песка. Очень практичны для этих целей специальные торфяные гошочки. После разбухания их в воде можно проделать острой палочкой углубление в середине цилиндрического торфяного горшочка и посадить туда черенок. Верхнее покрытие (если оно не продается вместе с контейнером) можно легко изготовить самим с помощью проволоки и пленки.
Самое сложное – обеспечить нужную температуру почвыдля укоренения. Лишь немногие растения укореняются при низких температурах. Так, прекрасные сорта Колокольчика равнолистного, известного как «жених» и «невеста», вполне довольствуются температурой 10-15°С. Уже при 10°С образуют корни зеленолистные Плющи, пестролистным их формам требуется уже не менее 16°С. Не ниже 18°С необходимо черенкам горшечных Хризантем, Эчеверий, Фуксий, Гортензий, Пеларгоний, Азалий и Сансевьер. Тем, кто занимается укоренением Брунфельсии, Камелии, Кротона, Филодендрона краснеющего, Стефанотиса или листовыми черенками Бегонии рекс, еужно позаботиться о температуре не ниже 25°С. Здесь поможет подогрев почвы. Конечно, лучше приобрести специальную тепличку, оснащенную подогревом, подсветкой и увлажнителем воздуха.
В большинстве случаев используются верхушечные черенки. Так называются облиственные верхушки отдельных побегов. Такой черенок бывает около 6-8 см длиной и обычно у него должно быть 4 листа, но твердых правил нет. У таких растний как Сциндапсус, Эпипремнум, Хойя или Стефанотис, междоузлия доволно длинные, так что на черенке вполне может быть только 2 листа. (Место на стебле, к которому прикрепляются листья  - называется узлом, а междоузлие – это расстояние между двумя узлами). Каждый черенок должен иметь достаточную листовую поверхность, чтобы получать необходимые питательные вещества для корнеобразования. С другой стороны, листовая поверхность не должна быть слишком большой, иначе испарение будет излишне обильным, черенок сморщится и погибнет. Это особенно относится к растениям с мягкими листьями, как, например, Колеус. Для успешного черенкования очень важно, насколько вызрел стебель. Например, у Гибискуса и Гортензиилегко можно заметить, что верхушки стеблей довольно мягкие, и только ниже стебли становятся жестче и одревесневают. Чем мягче черенок, тем легче он укореняется, но тем больше угроза его загнивания. Поэтому, как правило, мы используем так называемые полуодревесневевшие черенки, не слишком мягкие и не слишком одревесневевшие. Со временем приобретается необходимый опыт. Если стебель ниже срезанного верхушечного черенка еще не слишком одревесневел, мы можем срезать еще и несколько срединных стеблевых черенков. Если имеется возможность выбора, то для срезки черенков надо выбирать самые сильные и здоровые растения. Слабые растения с желтыми листьями имеют мало запасных веществ для регенерации. Не годятся так же больные или поврежденные вредителями экземпляры. Если инфекция распространилась только на корни, то черенкование может быть единственным способом спасти растение. Как правило, материнское растение ко времени снятия черенков не должно быть цветущим. Для срезки черенков необходимо иметь острый нож. Использованный кухонный нож для срезки не годится, абсолютно не пригодны и ножнецы. Нож должен быть очень острым, чтобы не расплющивать ткани. Для этой цели подходят скальпель или опасная бритва. Срез нужно сделать примерно на 0,5 см ниже узла. Отходящий от него лист (или оба листа, в случае супротивного расположения) сразу срезают у самого стебля. Поверхность среза лучше погрузить в специальное химическое средство, способствующее укоренению. Для легко кореняемых растений, таких как Колеус, Бальзамин или Плющ, можно обойтись и без этого. К сожалению, средства для укоренения имеют ограниченный срокгодности. Любители нередко практикуют укоренение черенков в воде. Это самое простое – не нужно заботиться ни о контейнере, ни о субстрате. Если вода имеет нужную температуру, со многими растениями можно добиться успеха. Недостаток этого метода в том, что растение испытывает «шок», когда черенок с корнями сажают в землю. Поэтому при этом способе нужно высаживать черенки в землю по возможности раньше, когда корни бывают около 1 см, а не когда корни разрастаясь, заполняют половину сосуда.
Еще один способ размножения – листовыми черенками. Этим способом можно размножать многие комнатные растения, но все же на это требуется больше времени, чем при выращивании из верхушечного стеблевого черенка. Многие суккулентные растения размножаются сами – листьями, которые у них опадают. У некоторых видов Седума листья опадают при легком прикосновении. Там, где они опали на землю, образуются корни. Если они упали на подоконник, то через некоторое время они высохнут, но в земле вскоре развиваются молодые растения. Легко укореняются листья некоторых других суккулентов, например Алоэ, Катиледона, Толстянки, Эчеверии,  Гастерии, Каланхоэ, Пахифитума, Сансевьеры и Крестовника. Могут укореняться также сочные листья некоторых видов Пеперомий, но здесь нередко возникает опасность загнивания. У суккулентных растений очень важно вначале слегка подсужить поверхность среза, прежде чем сажать черенки в субстрат.
Классический пример размножения листьями дают бегонии. Эти растения известны своей феноменальной способностью к регенерации. Если разрезать лист на кусочки размером 2×2 см и разложим их на земле, то при достаточной температуре почвы (24-25°С) из каждого кусочка разовьется новое растение (если только не будет повреждения грибными болезнями). Если положить целый лист на землю, предварительно сделав маленькие надрезы поперек жилок, то на этих листьях при благоприятных условиях образуются образуются молодые растения. Нечто подобное может происходить с листьями Стенокарпуса. В этом случае лист разрезается или вдоль основной жилки на 2 половины, или поперек на несколько частей. После укоренения нужно обращать внимание на то, чтобы молодые экземпляры были достаточно декоративны. Многие любители удивляются, когда из листа вырастает не правильно сформированная розетка, а беспорядочное нагромождение листьев. Причина здесь в том, что на листе образуется сразу несколько розеток, которые, разрастаясь, мешают друг другу, если их вовремя не разделить.
С укоренением черенка нужно помнить, что для получения декоративного экземпляра, желательно «формировать» молодое растение, чтобы придать ему определенную форму. Для этого во многих случаях необходима операция, на которую многие начинающие любители смотрят с опаской: хорошо укоренившееся и начинающее развиваться растение необходимо прищипнуть. Опытные садоводы различают такие понятия как «прищипка» и «пинцировка». Такая прищипка необходима, если мы хотим получить не длинные с вытянутыми побегами, а сильные, обильно ветвящиеся растения. иногда им для ветвения требуется помощь. У других видов, напротив, прищипка бесполезна, поскольку у них образуется только один побег. В крайнем случе могут образоваться 2 побега, но обильного ветвления ожидать не приходится. Примером могут служить Ардизия, Монстера и Филодендрон, а также Авокадо. Их прищипывать нежелательно. У растений с мягкими, почти не одревесневающими стволами, как например, Калонхоэ, Бользамин, Колеус Ирезина, прищипка обязательна. Она требуется также многим растениям с одревесневающими стволами, например, Спармании, Гибискусу, и даже лианам, например Алламандра.  Азалии и Верески нужно прищипывать многократно, что едва ли осуществимо в комнатных условиях. Очень важно сделать прищипку вовремя. На молодых, еще не одревесневевших побегах «глазки» (почки) прорастают гораздо лучше. Кроме того, скорее прорастет не только верхний «глазок», но и лежащие ниже него, что приводит к желательной ветвистой форме. Конечно, когда ветвление начинается почти снизу, растение выглядит более декоративно, ведь мы не хотим получить штамбовую форму, как у роз или фуксий. Поэтому по возможности надо прищипывать раньше.

На чужих корнях.

Для большинства комнатных растений прививка не играет значительной роли. Пальчатая Аралия (Шеффлера изящнейшая, более известная под старым названием Дизиготека) сегодня продается почти всегда на собственных корнях, это растения, выращенные из семян. Ранее применявшаяся для размножения этого растения прививка на такой вид, как мерита Денхама, теперь потеряла свое значение. Но и в наши дни прибегают к этому методу. Примером может служить случай с красивоцветущим «бутылочным деревом» - Адениум тучный, или «Пустынная роза». Раньше его можно было увидеть только в ботанических садах, пока не возникла идея привить его молодые побеги на родственный ему Олеандр. В результате получаются стойкие, прекрасно цветущие растения. В таком виде они нередко поступают в продажу, но, правда, сильный суккулентный ствол Адениума выглядит несколько странно на более тонких побегах Олеандра. Прививка осуществляется так: во время роста у Олеандра срезают молодые побеги и укореняют их. Через год они достигают необходимой толщины. На высоте нескольких сантиметров над землей их обрезают наискось. Затем срезают Адениум – также наискось, стараясь, чтобы косые срезы подвоя и привоя были одинаковы. Диаментр стеблей обоих растений должен быть примерно одинаков. Привой (Адениум) фиксируется на подвое (Олеандр) с помощью колючки кактуса  или небольшой булавки. Лучшее время для прививки – весна.
Очень часто приходится наблюдать привитые кактусы. Например, приходится наблюдать «пестрые» формы (лишенные хлорофилла) Гимнокалициума Михановича, Эхинопсиса Хамецереус и других, которые из-за отсутствия хлорофилла не могут расти самостоятельно на собственных корнях. До сих пор ведутся дискуссии о красоте этих своеобразных привитых кактусов. Большое значение здесь имеет выбор подвоя. К сожалению, большинство кактусов прививают на различные виды Гилоцереусов. Это растение влажных тропических областей, которые не выдерживают низких температур и сухого воздуха, что не соответствует требованиям привитых кактусов. Поэтому такой «неравный брак» бывает коротким, что совсем не удивительно. Лучше не покупать кактусы, привитые на Гилоцереусы. Начинающие любители легко могут узнать Гилоцереусы по их трехгранному стеблю.
Хорошо себя зарекомендовали в качестве подвоев следующие виды: Эриоцереус Юсберта, Опунция Бергера, Трихоцереус крупноугольный. Для листоподобных кактусов, как, например, «Рождественский кактус» (шлюмбергера) и «пасхальный кактус» (хатиора) в качестве подвоев применяют преимущественно перескию шиповатую и перескионопсис. Эти подвои или выращивают из семян, на что требуется некоторое время, или же размножают черенкованием. Прививают в основном в период роста – поздней весной и летом. Лучше выбрать для этого теплый и светлый день. Подвои и привои примерно за день до прививки необходимо полить, чтобы они были достаточно сочными. Для работы необходим очень острый нож. Привой так размещают на подвое, чтобы их проводящие сосудистые пучки по возможности совпадали (эти сосудистые пучки можно увидеть на поперечном срезе – они располагаются в виде кольца). Теперь привой надо слегка прижать к подвою, чтобы обеспечить возможность срастания тканей. Для этого применяют или резиновое кольцо, или какие-то другие самодельные приспособления. Трудно контролировать натяжение резинового кольца, которое иногда может сорваться и «выстрелить», в результате привой отлетает в сторону. Проще поставить рядом с подвоем палочку и на нее поперек поместить скобу, которая производит давление на верхушку привоя. Для успешного срастания необходимо теплое место с температурой не менее 20°С.
Еще один способ прививки применяется для растений из семейства Ластовневых: стапелий, трихокаулона или гудии. Их прививают на клубеньки Церопегии линецной, которая хорошо известна как ампельное растение, образующее на своих стеблях много клубеньков. для успешной прививки они должны быть хорошо развиты. Весной или летом отделяют самые сильные клубеньки, сажают их, заглубляя на 2/3 в землю, и ухаживают, чтобы они хорошо укоренились. Во время прививки верхушку клубня срезают горизонтально так, чтобы зафиксировать привой. Необходимое давление осуществляется с помощью деревянной палочки и скобы, под которую помещают кусочек ваты, чтобы не повредить мягкую верхушку привоя. Успешное срастание происходит через несколько недель. Новые побеги Церопегии необходимо удалять. Прививку применяют только для слабо растущих видов Ластовневых, чтобы они лучше развивались. И для кактусов прививка является лишь способом выращивания «сложных» видов, или таких, которые не могут существовать на собственных корнях. Иногда на сильно растущих подвоях некоторые кактусы теряют свой первоначальный облик, и хотя они получаются достаточно крупными, но колючки у них развиваются слабо. Но во всяком случае для любителя будет интересно хотя бы раз заняться прививкой и добиться положительного результата.

Просмотров: 86236

Дата: Четверг, 28 Мая 2009

Узнайте больше
Поиск

Расширенный поиск

Новости

24.06.2013

Изменение телефона

У нас изменился телефонный номер. Наш новый номер +7(495)227-3435

11.05.2013

Наложенный платеж

В связи с участившимися случаями не выкупа заказов на почте мы вынуждены отменить доставку наложенным платежом. Наложенный платеж будет доступен только для постоянных, проверенных ...