http://tropic-flowers.ru/ Store Name Address Country Phone ru 1440 Fri, 26 Dec 2014 00:56:59 +0300 VaM Shop RSS 2.0 Feed Copyright (c) 2014 tropic-flowers.ru tropicflowers.ru@gmail.com (tropic-flowers.ru) http://tropic-flowers.ru/ http://tropic-flowers.ru/favicon.ico http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/1/article/Plyumeriya---Plumeria Плюмерия - тропическое цветущее дерево, иногда называемое frangipani, семейство Кутровые (Apocynaceae). Это традиционное растение тропического парка. На толстых суккулентных ветвях располагаются кожистые листья с рельефным рисунком жилок, расходящихся от одной центральной. На верхушках побегов - крупные соцветия из ароматных цветков с пятью лепестками. Цветы источают аромат, который напоминает аромат цитрусовых, жасмина, специй, гардений. Розовый тон краев цветка к центру бледнеет, чтобы уступить середину цветка оранжево-желтой раскраске. Под лепестками - заметная трубка венчика. Но опасайтесь ненароком поранить плюмерию - тотчас же из поврежденного места выделяется ядовитый млечный сок белого цвета. В тропиках плюмерия достигает высоты 5 м, тогда как в парках ей не дают вырасти выше человеческого роста. Местоположение? ?Яркий рассеянный свет с некоторым количеством прямых солнечных лучей. Умеренная температура, зимой не ниже 16 С. Полив? ?Умеренный, в период покоя (с середины октября по март) полив следует сократить. Влажность воздуха? ?Умеренная. В опрыскивании не нуждается. Уход?и ?Подкормка: весной препаратами с большим количеством азота, позже - фосфора. Удобрять почву необходимо каждые 2-3 недели. Регулярность подкормок прямопропорциональна росту растения. Цветение бывает на концах ветвей, развившихся в текущем году. Учитывайте это при формировании кроны. После цветения побеги ветвятся под соцветием. Размножение:? ? - черенками Плюмерию можно размножать черенками в любое время года. Лучше всего брать черенки осенью или зимой, когда растение находится в состоянии покоя. Черенки сохраняются месяцами. Для успешного укоренения необходима достаточно высокая температура - можно использовать нижний подогрев. При таком способе размножения Плюмерия может начать цветение зимой, весной, еще до образования листьев. - семенами Выращивать плюмерию из семян очень забавно, потому что растения, выращенные из семян разительно отличаются от родительских. Семена плюмерии - это результат как самоопыления, так и перекрестного опыления растений. Для привлечения насекомых и птиц используется нектар. Вот этапы проращивания плюмерий из семян: 1.Сутки до посадки замочите семена плюмерии ( лучше в растворе стимулятора роста «Эпин» или «Энерген», так же можно использовать слабый раствор марганцовки) и оставьте в теплом месте. 2.Подготовьте почву для посадки и полейте её. Можно использовать готовые торфо-перегнойные таблетки. 3.Посадите семя так, чтобы было видно крылышко, и слегка придавите землю вокруг семечка. Горшок накрыть пленкой или поставить в мини теплицу. 4.Держите горшок на солнечной стороне (также не забудьте, что почва должна быть слегка влажной). Всходы появятся через 7-30 дней. В первые два года саженцы плюмерии очень требовательны к уходу. В течение всего времени они дважды должны быть пересажены в больший по объему контейнер. Обязательно внесение азотного удобрения. Для молодой плюмерии необходим солнечный свет в течение 6 часов каждый день. Весной, начиная с апреля, плюмерию можно выносить на улицу. Следите, чтобы первые заморозки не повредили растение. Летом, при очень высоких температурах, плюмерию можно поливать каждый второй день. На третий год жизни растение может достигать 1 м в высоту. При необходимости плюмерию пересадите в контейнер большего объема. Трехлетний саженец может летом цвести. Пересадка? ?Каждые два года весной. Субстрат из смесь из 2 частей дерновой земли и по одной части торфа, перегноя и песка. Возможные трудности? ?Паутинный клещ, ржавчина. В целом можно отметить, что плюмерия достаточно ядовита, чтобы не бояться вредителей. ВНИМАНИЕ!? ?Млечный сок плюмерии ядовит! Не допускайте попадания млечного сока на кожу и слизистые оболочки. При попадании сока - смойте сок большим количеством воды. http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/1/article/Plyumeriya---Plumeria Sun, 22 Feb 2009 00:00:00 +0300 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/2/article/Vyrashivanie-tomatov Выращивание томатов в домашнем саду. Одним из самых популярных садовых овощей является томат. Томат происходит из Центральной и Южной Америки. Колонисты считали томат ядовитым и не принимали его в пищу до 1800 годов. Сегодня томат является неотъемлемой частью любой кухни. Томаты требуют мало места для выращивания при большом количестве плодов на кусте. Томаты богаты витаминам С и содержат мало калорий. Климатические Требования Рассада должна высаживаться только тогда, как пропадет опасность появления заморозков. Температура очень важный фактор при выращивании томатов, которые особенно чувствительны к низким ночным температурам. Томаты могут сбрасывать цветки когда днем температура высокая, а ночью падает ниже 12 градусов С. Требования Почвы Томаты могут выращиваться во многих видах почв, но самой оптимальной считается глинистая почва с питательными веществами. Кислотность лучше всего держать в пределах 6.2-6.8 pH Удобрение Томаты очень любят удобрения, особенно на основе фосфора. Чрезмерное удобрение на основе азота может вызвать энергичный рост ботвы, но небольшим количеством плодов. Удобрять почву рекомендуется за 2 недели до посадки. Добавка азота рекомендуется после того, как появилась первая группа плодов. Выбор сорта Вероятно всего нет больше видов у садового овоща, чем у томата. Выбирая томаты вы должны учитывать периоды созревания. Помидоры обычно подразделяются на рано, средне и поздно плодящие. Другой выбор состоит в том, является ли томат определенным или неопределенным в росте. Определенные в росте томаты дорастают до определенной высоты, затем рост заканчивается. Они также зацветают и плодоносят в относительно короткое время. Это лучше всего для томатов выращиваемых для консервирования. Неопределенные томаты растут, цветут и плодоносят в течение всего сезона. При выборе надо также учитывать сопротивляемость томата к болезням. Высадка рассады Томаты высаживаются в открытый грунт с крепкими стеблями толщиной с карандаш. У них должны быть 4-6 молодых листьев, у них не быть цветков, и они должны быть здоровыми и без вредителей. При высадке рассады в контейнерах из земли томаты практически не испытывают дискомфорта. Если рассада находится в торфяных горшках, то перед посадкой необходимо удалить сам горшок, так чтобы сам торф не развалился. Разрешено использовать удобрение на основе фтора. Рассада которая будет расти самостоятельно высаживается на расстоянии 1 метра друг от друга с расстояниями между рядами 1, 5 метра. Томаты которые будут закрепляться высаживать на расстоянии 60 см друг от друга в рядах 1-1.20. При выращивании томатов в контейнерах уделять особое внимание дренажу. Томаты должны выращиваться во влажной почве и регулярно освобождаться от сорняков. Почва не должна быть слишком сухой и также очень влажной. При наличии большой влажности плоды могут лопаться. Стебли, которые вытянулись необходимо привязывать мягкой бечевкой к столбику. Дополнительный ветки необходимо удалять, оставляя только основной стебли и одну дополнительную ветку. Стоящие отдельно томаты можно оставлять со всеми ветками. (c) http://tropic-flowers.ru При перепечатке статьи ссылка на сайт http://tropic-flowers.ru обязательна! http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/2/article/Vyrashivanie-tomatov Wed, 25 Feb 2009 09:26:05 +0300 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/3/article/Tacca--Takka- У Tакки красивая листва и конечно, самое необыкновенное в ней - цветок. Такка очень придирчивое растение. Если их все устраивает они отлично растут и много цветут и даже размножаются (детками), но если их что-то не устраивает они уменьшаются и погибают. Однако, они могут быть иногда придирчивыми относительно их окружающих условий. Когда им нравятся условия, они растут, цветут много, и даже производят младенцев. Единственный способ выращивать Такку постоянно экспериментируя с условиями содержания, если Taкка чувствует себя плохо. Если Ваше растение уже достатчно большое, то скорее всего оно и дальше будет жить и чувствовать себя хорошо. Растениям нравятся притененные места. Растение не любит застоявшегося воздуха, поэтому необходимо переодически проветривать помещение. Такка не любит слишком высокую температура сухой воздух. Такка не любит быть спутанной и запущенной. Поэтомы мы рекомендуем каждой весной пересаживать Такку с частичной заменой грунта. При этом лучше всего с нее удалить лишние листья и корни, а также деток. Почва - одна из самых важных вещей для успешного выращивания Такки. Смесь должна быть достаточно рыхлой. Рекомендуемый состав: 60% торфа 30% перлита 10% вермикулита Почва должна быть немного кислой, так что используйте соответствующие удобрения. Конечно, лучше всего выращивать Такку вне помещений, или в помещениях с хорошей циркулицией воздуха, но, как правило, если выращиваете в этом помещениие орхидеи, Такка также должна себя чувствовать хорошо. Окружающая среда очень важна для Такки. Не деружите Такку в помещениях с очень влажным воздухом, но и недопускайте сильного осушения воздуха. Добаваляйте периодически в землю подкормки. Семена Такки перед посевом замачиватют на 2-4 часа в теплой воде и высаживют в хорошо увлажненый грунт на глубину 5-7 мм. После чего горшок с семенами необходимо обернуть в пищевую пленку и поставить в теплое 23-26 С место на сутки. Всходит Такка через 1-9 месяцев (c) http://tropic-flowers.ru При перепечатке статьи ссылка на сайт http://tropic-flowers.ru обязательна! http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/3/article/Tacca--Takka- Thu, 12 Mar 2009 12:27:32 +0300 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/4/article/Adenium--Adenium- Адениум - совсем недавно, лишь несколько лет назад, адениум можно было увидеть лишь в ботанических садах как очень трудное в культуре, только изредка цветущее растение. Но благодаря освоению прививки на олеандр, садоводам удалось превратить его в неприхотливое обильно цветущее горшечное растение. В растении содержится ядовитый млечный сок. Оно, как и олеандр,относится к семейству Кутровых (Apocynaceae) и распространено от восточной Африки до южной Аравии. В продаже обычно имеются 2 вида: А. Тучный (A. Obesum) и А. Тучный подвид Свацикум (A. Obesum ssp. Swazicum), отличит их можно в основном по листьям. Адениум Тучный имеет яйцевидные и темно-зеленые листья, в то время как у его разновидности листья более удлиненные и светло-зеленые. Растения довольно вариабельны. Цветки по окраске могут быть от розовых до фиолетовых и темно-пурпурных. Свет: Круглый год полное солнце. Температура: за исключением зимы температура обычная комнатная, может повышаться до 35С. Ночью она может понижаться до 12С, так что можно содержать растение под открытым небом. Зимой растение держат при температуре 18С и на светлом месте - для роста, или же дают период покоя при 13С. Влажность: привитые растения необходимо постоянно, за исключением зимних месяцев, держать влажно. Но все же полив начинают как только подсохнет верхний слой почвы. Зимой покоящиеся растения поливают меньше, но все же так, что бы не пересыхали корни. Удобрение: Во время основного роста - каждые 2 недели, чередуя обычное удобрение с удобрением для кактусов. Зимой не подкармливать. Вредители: возможно поражение мучнистым червецом и паутинистым клещиком. Размножение: верхушечные черенки адениума прививают весной на побеги олеандра, желательно такой же толщины. Корнесобственные растения размножают черенками или семенами. При этом нужно обратить внимание, что черенкованные растения не образуют типичные для адениума утолщение стебля. http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/4/article/Adenium--Adenium- Sat, 21 Mar 2009 00:00:00 +0300 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/5/article/Rosyanka--Drosera- Росянка- Достаточно обширный род, включает в себя около 160 видов низкорослых растений, встречающихся преимущественно на болотах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Австралии. Родовое название растений намекает на капельки липкой слизистой жидкости, которые появляются на верхней стороне и по краям листьев (греч. Drosos – «Роса»). Эти капли являются результатом работы железистых клеток и содержат целый набор ферментов, принимающих участие в переваривании жертв. В состав капель так же входит алкалоид кониин, обездвиживающий пойманных насекомых. Липкие капли образуют на концах листьев нечто вроде гало; несущие их выросты радиально направлены во все стороны. Радиально симметричная структура возникает потому, что вероятность появления жертвы одинакова по всем направлениям. В ответ на механическое раздражение и на химические стимулы соседние волоски тянутся к жертве, а сам лист росянки начинает постепенно закрываться подобно сжимаемой в кулак ладони. Переваривание жертвы среднего размера происходит в течение 2-3 суток. При этом росянка поглощает в основном не белки и углеводы, а микроэлементы и соли натрия, калия, магния, фосфора и азота, которых ей так не хватает в болотистой почве. Затем лист постепенно раскрывается. Росянки живут долго – возраст отдельного растения может насчитывать десятки лет. Наибольший размер листьев (до 60 см в длину) имеет королевская росянка Drosera Regia. Самой маленькой считается произрастающая в Австралии карликовая росянка D.Pygmaea, длина ее листьев не достигает 1 см. Содержание: Условия содержания во многом зависят от конкретного вида росянки. Температура для обитателей тропиков должна колебаться летом в интервале 20-30°С, а зимой 15-22°С. Если это холодолюбивые европейские или североамериканские виды, температура летом не должна подниматься выше 18-20°С, а зимой должна находиться в интервале 5-12°С; теплая зимовка для таких растений губительна. В любом случае горшки с растениями лучше поместить в низкий поддон, заполненный влажным мхом сфагнумом. На дне поддона всегда должна быть вода. Росянки хорошо переносят яркий прямой свет, однако не следует ставить горшки на подоконник, где бы растения подвергались действию прямых солнечных лучей в течение всего дня. В качестве субстрата используют смесь торфа и крупного речного песка (2:1). Расстояние между отдельными растениями в горшке – не менее 10см. Надежным показателем хорошего самочувствия росянки является обилие капелек на ее листьях. Вода и подкормки: Для полива самих растений используйте дождевую или дистиллированную воду. Жесткая вода действует на растения плохо. Субстрат должен быть влажным, но не сырым. И у тропических видов, и у растений, встречающихся в средних широтах, зимой наступает период покоя. В это время полив уменьшают, хотя окружающий растения мох должен по-прежнему оставаться влажным. Цветение: Цветение у европейских видов начинается в июне и может длиться до августа. Из центра листовой розетки поднимаются один или реже два цветоноса высотой до 20 см. Соцветие – рыхлая кисть. Плоды созревают в начале осени. Их можно хранить в сухом месте в течение года. Размножение: Возможно семенами весной. Их просто рассыпают на поверхность мокрого торфа, помещают в тепличку, где поддерживается высокая влажность воздуха. Прорастание длится около месяца. Тепличку время от времени проветривают, чтобы предупредить развитие плесневых грибов. В тепличных условиях можно попробовать укоренить листовые черенки. http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/5/article/Rosyanka--Drosera- Sat, 21 Mar 2009 20:28:36 +0300 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/7/article/Passiflora--Passiflora- Пассифлора (Passiflora), страстоцвет – наверное, нет другого цветка с такой своеобразной красотой, как у пассифлоры. Она пользуется всеобщей любовью еще и потому, что цветки ее издавна были символом страданий Христа. Есть много легенд, которые рассказывают об этом. Уже в конце XVI века было распространено ее название – страстоцвет, или цветок страстей Христовых. Итальянец Феррари в 1633г подробно описал значение всех органов цветка: «Внешняя чашечка удлинена и напоминает терновый венец; невинность Спасителя подчеркивает белая окраска лепестков; многораздельные нектарники напоминают его разорванную одежду; находящаяся в центре цветка колонка напоминает столп, к которому был привязан Господь; завязь на ней символизирует губку, пропитанную уксусом; 3 рыльца – это 3 гвоздя, 5 краевых нитей – это 5 ран, стебли лианы символизируют заложников; отсутствует только крест, потому что кроткие и мягкие натуры не могут себе представить всю глубину боли». В любом случае, они настолько прекрасны, что украсили бы любое помещение. Сейчас известно около 500 их видов. Не все виды пассифлоры можно рекомендовать для комнат. П.Трехполосая (P.Trifasciata) с декоративными листьями хорошо растет только в теплых закрытых цветочных окнах, где очень влажный воздух. Многие виды так вырастают, что их можно рекомедовать только для оранжерей. К сожалению, сюда относятся П. Четырехгранная, или гигантская гранадилла (P. guadrangularis), также один из красивейших видов. Она развивает сильные четырехгранные многометровые побеги с яйцевидными, до 20 см длиной, листьями. Крупные поникающие цветки имеют в диаметре до 8 см. Округлые, в спелом виде желтые или коричневые плоды могут весить 2-2,5 кг. Поэтому гигантскую гранадиллу выращивают как съедобное растение ради ее плодов. Другие виды, как П. Съедобная (P. edulis) и П. Крылатая (P.alata), обладают сильным араматом. Мы можем наслаждатья изысканным вкусом плодов пассифлоры, которые используются для изготовления соков, ликер, а так же в свежем виде. Как правило, они продаются под названием – маракуйя. Для комнатной культуры используются наряду с П. Голубой (P.caerulea) и ее сортов «Кайзерин Эугение» с крупными розовыми до нежно-фиолетовых цветками; гибридов с П. Крылатой: П. Крылато-голубая (P. alato-caerulea), а также «Констанс Эллиот» (кремово-белый), еще такие виды, как П. Аметистовая (P. amethystina), П. Кожистая (P. coriacea), П. Раздельнолистная (P. morifolia), П. Красная (P. rubra), П. Кровавопятнистая (P. sanguinolenta), а также несколько более чувствительная П. Фиолетовая (P. violacea) с фиолетовыми цветками. Появляется все больше гибридов, в том числе интересных для выращивания в комнатах. Эти новые сорта еще не очень распространены. В цветочных окнах или оранжереях лучше выращивать П. Кистевидную (P. racemosa) и П. Ярко-красную (P. coccinea) с яркими цветками, уже упоминувшуюся П. Четырехгранную и ее гибриды, а также, если имеется достаточно места – разводимую ради ее красивых листьев П. Органскую (P. organensis). Еще не все окончательно выяснено относительно зимостойкости пассифлоры. Неоднократно можно было услышать об успешных опытах по выращиванию ее в районах с мягким климатом в открытом грунте – в защищенном месте. Опыты проводились с П. Голубой и ее сортом “Констанс Эллиот”, а также с П. Телесной (P. incarnata), но они были не слишком продолжительными. Ведь в какой то год зима может настолько неблагоприятной, что могут вымерзнуть уже крупные экземпляры. Конечно, надежнее зимовка в помещении. Свет:необходимо светлое (до солнечного) место. В затененных местах значительно ослабевает цветение.Чувствительные виды, как, например, П. Трехполосую, притенять от прямых солнечных лучей. Температура: необходимо проветриваемое помещение. Зимой для «устойчивых» видов, как П. Голубая, П. Съедобная и П. Телесная темепература 8-15°С. Для П. Фиолетовой нужно свыше 15°С. Теплолюбивым видам, как П. Кистевидная, П. Четырехгранная, П. Трехполосая и П. Пятнистолистная для зимовки требуется около 18°С. Некоторые стойкие пассифлоры на теплое время можно выносить в сад, найдя для них защищенное место. Влажность: держать постоянно влажно, но не слишком переувлажнять. Зимой поливать умереннее, особенно при холодной зимовке, когда такие виды, как П. Телесная и П. Голубая, в основном сбрасывают листья. Лучше все же, если период покоя у них не будет очень глубоким, так как потом они слишком поздно будут после него идти в рост. Пассифлоры в оранжерее или в цветочном окне требуют влажности воздуха не ниже 60%. Удобрение: с весны до осени еженедельно поливать цветочным удобрением. Вредители: необходимо заботиться о влажности воздуха, иначе растения подвергаются нападению паутинистого клещика и трипсов. http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/7/article/Passiflora--Passiflora- Sun, 22 Mar 2009 00:27:50 +0300 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/8/article/Mangry--Mangrove- Мангры – манграми называют целую группу растений, которые приспособились жить в приливно-отливной зоне морей и океанов. Место для деревьев и кустарников, мягко говоря, не слишком подходящее. Почвы настоящей нет. Уровень воды постоянно меняется. Сама вода соленая, для жизни мало пригодная. Тем не менее, мангры приспособились к этим условиям обитания. Разумеется, растут они не на береговой линии, на которою постоянно обрушивают свою многотонновую мощь волны прибоя. Процветаю в неглубоких заливчиках и лагунах тропических морей. Особенно там, где соленая вода океана немного опресняется впадающими в него речками или водоносными горизонтами. С проблемой колебания воды справляются легко – отращивают листья только выше максимальной отметки прилива. Отсутствие почвы мангры тоже не смущает. Вместо единого ствола у них множество боковых отростков. В результате растение стоит, словно на ходулях. Никакой ил им не страшен. С места не сдвинешь. Плоды на манграх висят долго. Созревают, потом прорастают. Отваливаются, лишь когда разовьется длинный прочный корешок. Он словно гарпун вонзается в мягкий ил, прочно заякоривая молодое растение. Мангры создают условия для жизни множества других существ – рыб, крабов, червей и моллюсков. Все вместе они образуют уникальный мангровый биоценоз. Мангры удивляли своим видом еще древних мореплавателей. Грек Неарх, увидавший их в IV в. до н.э. в Персидском заливе, назвал их «Лесами, растущими в море». К концу XX века биологи с систематикой мангров. К «настоящим» они отнесли растения 54 видов и 20 различных родов. Более того, выяснилось, что мангры относятся к различным семействам растительного царства. Это доказывает, что мангры – группа, далеко не единая в своем эволюционном происхождении. Просто обитание в течение десятков миллионов лет в сходных условиях прибрежной полосы – так называемой литорали, привело к появлению у растений сходных приспособлений. Такое явление в биологии называют конвергенцией. Например, у многих мангров есть не только «ходульные» корни, но и «дыхательные», с помощью которых растения получают кислород из воздуха. Мангры – великолепные живые фильтры, опресняющие морскую воду. Сначала действует «наружный» фильтр корней. Через их кору проходит до 90% солей, содержащихся в море. Затем проникшая соль начинает откладываться в старых листьях. Они играют роль своеобразных «кладовок» или «чуланов» куда растение «сваливает» избыток своей соли. Наконец, у многих видов мангр в основании листьев есть специальные «опреснительные» железки. В результате их работы на поверхности листьев проступают кристаллики соли, которые ветер сдувает в море. Мангры встречаются не на всех побережьях мира. Они обычно у берегов Восточной Африки, Южной Азии, Австралии и Океании. Иловые отложения под манграми играют роль своеобразной «губки» способной накапливать соединения тяжелых металлов. Если бы не мангровые корни, волны размыли бы такой ил. Самая северная точка распространения мангров - 32° с. ш. (Флорида); самая южная - 38° ю.ш. (Восточная Австралия) Более 40% своей жизни мангровые заросли находятся под водой; обычно прилив затопляет не только их воздушные корни, но и изрядную часть веток. Ростки мангров могут до года плавать в море и не терять жизнеспособности. Средний размер дыхательных корней – 30 см, однако бывают гиганты высотой до 3м. Общая закономерность проста – чем выше приливы, тем выше воздушные корни мангр. Мангры могут поворачивать свои листья ребром к солнцу и тем самым уменьшать испарение влаги. Благодаря длинным проросткам (до 1 метра), которые свисают с ветвей некоторых видов, мангры называют «свечными деревьями». http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/8/article/Mangry--Mangrove- Mon, 23 Mar 2009 01:41:17 +0300 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/10/article/Orhidei--Orchids- Орхидеи – Для многих цветоводов-любителей орхидеи означают нечто редкое, особенное, хотя во многих цветочных хозяйствах они ныне уже перестали быть редкостью. Но все же их считают чем-то экзотическим, ценным, дорогим. Но они относятся также к растениям, которые особенно трудно культивировать. Среди орхидей и некоторые представители нашей флоры. Но подавляющее большинство их – это, конечно, обитатели экзотических стран. Это самое крупное семейство растительного мира с более чем 750 родами и 20 000 видами широко предствлено, например, в Южной Америке или Восточной Азии. Местные наши орхидеи непригодны для выращивания в комнатах. Гибриды между родами Пальчатокоренник (Dactylorhiza) и Дремлик (Epipactis) иногда предлагаются для выращивания в саду. Культура экзотических орхидей не представляет неразрешимых проблем, но необходимо принимать во внимание их некоторые особенности. Они вытекают из удивительной приспособляемости орхидей к различным условиям местообитания. Многие орхидей являются эпифитами, то есть они поселяются не на земле, а на деревьях и других высоких растениях. Поятому для них нет особой конкуренции на земле, но зато они вынуждены выработать приспособления для запасания влаги. Поэтому эпифитные орхидеи встречаются в тех областях, где они с достаточной регулярностью снабжаются водой, будь она даже в виде росы. Эпифитный образ жизни требует некоторых приспособлений. Большинство эпифитных орхидей защищены от сильного пересыхания жесткими сочными листьями. У многих часть побега или черешка листа превращена в клубневидное образование, так называемую псевдобульбу, способствующую запасанию воды и питательных веществ. Самые старые псевдобульбы нередко уже не имеют листьев. Особенно интересное приспособление имеется у многих орхидей, чтобы бустрее поглощать влагу из воздуха после выпавших дождей: так называемый веламен. Это слой отмерших, наполненных воздухом клеток, одевающий корни, быстро впитывающий влагу (даже в виде росы) с тем, чтобы позже она впиталась живыми клетками корней. Свободные, не связанные с землей, корни получают влагу из атмосферы, и поэтому им требуется высокая влажность воздуха во избежание гибели. Нередко корни очень длинные и порой так тесно прижимаются к дереву, что отделить их очень трудно. Интересно также, что корни могут содержать хлорофилл и, как, например, у фаленопсиса, становятся плоскими, длинными и в них наряду с листьями происходит фотосинтез. Почва дает растениям, укореняющимся в ней, и влагу, и питательные вещества. Эпифиты лишены этой возможности, они отрезаны от этого резервуара. Есть распространенное заблуждение, что орхидей – паразиты, то есть растения, высасывающие питательные соки из растения-хозяина. В этом орхидные невиновны. Они получают питание другим путем. Иногда это летающие в воздухе пылевидные частички, разложившиеся органические остатки. Концентрация питательных веществ ни в коем случае не должна быть высокой, для культуры орхидей очень важно учитывать их чувствительность к повышенному содержанию солей. Распространено и другое заблуждение, что якобы орхидеи – это жители тех мест планеты, где постоянно царит жара или, по крайней мере, очень тепло. Уже то, что в этих жарких областях орхидеи поселяются нередко на такой высоте – например, в Андах, - свидетельствует, что о постоянной жаре говорить не приходится, по крайней мере ночью здесь отмечаются значительные понижения температуры. Этот очень важный для орхидей момент приходится учитывать при культуре растений на подоконнике, где это трудно достижимо и может доставить большие трудности. При сильном охлаждении воздух насыщается капельками росы. Поэтому для некоторых орхидей в определенные периоды нужно создавать время от времени условия повышенной влажности воздуха. Наряду с видами, которые культивируются чаще всего существует огромное количество других видов, которые растут в специальных хозяйствах. Для любителя орхидей становятся особенно интересными различные гибриды, которые нередко очень хорошо удаются в комнатах. Это результаты скрещивания представителей различных родов. Иногда в гибридизации участвуют представители двух, трех, четырех и даже более родов. Поскольку оригинаторы стремятся получить гибриды с определнными качествами, например более простая культура, регулярное цветение (а не только размеры растения) – каждый любитель должен внимательно ознакомиться с ассортиментом, предлагаемым специализированным хозяйством, получить квалифицированные советы. Каждый год возникает большое количество новых гибридов, возникают доселе неведомые комбинации. В Германии существует немало специальных хозяйств по орхидеям, издающих подробные каталоги. Нередко увлечение орхидеями начинается с горшочка с цветущим венериным башмачком, который Вы получили в подарок. Это растение очень подходит для начинающих. Это не эпифитная, а наземная орхидея. Имеется еще третья группа орхидей – так называемые литофиты. Сюда относятся растения, которые поселяются на камнях, скалах, без всякого слоя земли. Так развиваются, например, некоторые Пафиопедилюмы (Paphiopedilum bellatulum, P.vniveum) и различные Онцидиумы. В культуре нам, к счастью, не нужно имитировать эти условия. Каждый род орхидей имеют свои особенности роста. Симподиальный рост – продолжение роста боковым побегом, так что главная ось отсутствует и растение растет в ширину. “Обычный”, моноподиальный тип роста характерен для таких родов, как Фаленопсис и Ванда. При пересадке и размножении характер роста имеет большое значение: горизонтально растущие симподиальные орхидеи можно легко разделить на части с одной или несколькими псевдобульбами в каждой деленке. У моноподиальных орхидей нужно ждать появления бокового побега, но это, к сожалению, происходит очень редко. Но все же для многих любителей вегетативное размножение орхидей является единственной возможностью, поскольку семенное размножение их доступно лишь специалистам. Это связано с тем, что многие орхидеи – перекрестно опыляемые растения, то есть для успешного опыления требуется второе цветущее растение. Строение цветка настолько сложное, что для начинающего трудно разобраться где рыльце, а где пыльца, которые склеиваются вместе, образуя поллинии. Но самой сложной проблемой являются мельчайшие, пылевидные семена. В них не содержится питательной такни. В семенной оболчке содержится лишь зародыш, эмбрион, судьба которого зависит от питания. В природе такое питание он получает от определенных грибов, с которыми орхидеи тесно связаны (симбиоз). Специалист помещает все необходимое питание в искусственный питательный субстрат, на который и сеет в стерильных условиях мельчайшие семена. И хотя такой питательный субстрат можно приобрести готовым, все же вся эта стерильная работа требует большого опыта. Но восторг перед цветущей орхидеей, выращенной своими руками, настолько велик, что это окупает все усилия и трудности. Во всяком случае – это так интересно! Тот, кто будет заниматься орхидеями всерьез, должен ограничить себя в курении или отказаться вовсе. Цветки орхидей, например у Каттлей, оказываются очень чувствительными к табачному дыму, и через некоторое время на них появляются повреждения. Их стойкость значительно понижается. http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/10/article/Orhidei--Orchids- Sun, 05 Apr 2009 17:47:42 +0400 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/11/article/Razmnozhaem-rasteniya Размножение горшечных растений представляет интерес не только для садовников, как полагают иногда начинающие любители. Ведь речь идет не только о том, чтобы из одного экземпляра получить 2 или более. Время от времени это необходимо, чтобы помочь растениям, которые стали мало привлекательными или сильно разрослись. У одних побеги вылезли за край горшка, другие экземпляры надо обрезать, чтобы они не были слишком высокими. Вот, например, всем известная монстера. Она растет все выше и выше, вытягивается и в конце концов приходится вооружаться ножом или секатором. Если растение стояло на подходящем месте и за ним хорошо ухаживали, его ствол постепенно утолщался, листья становились крупнее и красивее. Было бы очень жаль выбросить красивую верхушку и оставить гораздо менее привлекательный «пенек». Поэтому необходимо познакомиться с методами размножения растений. Пример с монстерой – это случай вегетативного размножения. Деление, отводки, укоренение черенков – все это также разнообразные методы вегетативного размножения. Альтернативой является генеративное размножение – размножение семенами или спорами (у папоротников). Посев Просто удивительно, как много растений можно успешно выращивать из семян в условиях комнат. Даже начинающим цветоводам удается выращивать мимозу, пассифлору, кактусы и даже пальмы. Но все же хотелось бы обратить внимание на некотороые основные правила. Вначале необходимо позаботиться о посуде для посева и подходящей почве. Пригодны не слишком крупный горшок или плошка. Рекомендуется применять только новые сосуды, в которых не содержится вредных грибов или бактерий. Пластиковые горшки легче мыть, чем глиняные, поэтому их можно использовать неоднократно. Уже несколько лет на цветочном рынке появились довольно дешевые «минитеплички» или комнатные теплички. Они состоят из пластиковой плошки и прозрачного колпака различных размеров. Некоторые модели имеют отверстия для проветривания, но это не обязательно, поскольку эффект проветривания получается ограниченный. Иногда его можно достичь, просто подложив под колпак деревянную палочку. В доме всегда при желании можно найти много сосудов, которые вполне подойдут для посева. Например, контейнеры для льда (они бывают различной величины и формы), пластиковые стаканчики и коробочки от пищевых продуктов. Сосуды должны быть водонепроницаемы, по возможности из пластика, высотой около 5 см. Сверху посевы нужно покрыть прозрачной пленкой или стеклом. Контейнеры, бывшие в употреблении, перед новым использованием нужно продезинфецировать. Второй успешной предпосылкой удачного посева является подходящий субстрат. В нем не должно быть вредных микроорганизмов, а также излишних удобрений. Очень практичными оказались специальные торфяные таблетки, которые продаются под названием «Jiffy-7». Это слабоудобренный торф, спрессованный в виде плоских кружков. Перед употреблением таблетку замачивают в теплой воде, вскоре она разбухает. Тонкая сеточка помогает сохранить форму и не препятствует проростанию корней молодого растения. Обеспечив себя посудой и землей, можно приступать к посеву. Конечно, заранее надо позаботиться о семенах, что не всегда просто с комнатными растениями. Обычно в продаже бывают семена Колеуса (теперь он называется Соленостемон), Мимозы, Тунбергии (за рубежом ее часто называют «Черноокая Сюзанна»), Пассифлоры и др. Довольно легко можно достать и семена кактусов. Но семена многих других растений достать бывает затруднительно. Из фиников, купленных в магазине, можно вырастить красивую пальму. Чтобы облегчить всхожесть крупных семян, рекомендуется перед посевом слегка надпилить плотную оболочку. Немало интересного можно найти во фруктовом отделе магазина. Так, очень легко прорастить крупные семена авокадо, если посадить их наполовину в землю или поместить в стаканчик с водой. Легко прорастают семена лимонов, апельсинов и других цитрусовых, но полученные их них деревца малопривлекательны. В продаже бывают семена банана, обычно это несъедобный декоративный сорт. Удивительно интересно наблюдать за развитием этого растения из семечка до эффектного крупного экземпляра, который через несколько лет может достичь многометровой высоты. При посеве фиников и бананов можно заметить, что прорастают не все семена. Но это не свидетельствует о плохом качестве семян. Так, у пальм средняя всхожесть семян обычно колеблется между 40 и 80%. Это значит, что при неблагоприятных условиях из 10 семян взойдут только 4. Чем семена старше, тем ниже их всхожесть. Конечно, не нужно разочаровываться, если через 7 дней в посевной плошке еще ни чего не взошло. С пальмами бывает так, что первые всходы появляются уже через несколько недель, в то время как другие пробуждаются к жизни только через год. Очень по разному всходят также многие кактусы, например Опунции. Поэтому не нужно торопиться ликвидировать горшки с посевом. При посеве кактусов важно (как и для других растений) применять по возможности свежие семена. В некоторых случаях в комнатах можно получить свои собственные семена. Они образуются регулярно у Солянума, Ардизии или однолетнего овощного перца. Иногда после цветения завязываются красные ягоды у Кливии или Гемантуса Катерины (теперь – Скадоксус многоцветковый). Плоды хорошо по возможности дольше оставлять на растениях, во-первых, потому что они очень декоративны, а во-вторых, чтобы убедиться, что семена созрели. Собранные плоды очищают от мякоти и полученные семена тут же высевают. Некоторым комнатным растениям нужно помочь, чтобы они завязали семена. Как правильно сеять? При посеве семян Бегонии каждый цветовод-любитель может проверить свое терпение и умение – семена совсем крохотные. У некоторых сортов в одном грамме содержится 50 000 штук семян. Как распределить мельчайшие семена равномерно по субстрату? Вначале нужно подготовить посевную плошку. Субстрат необходимо слегка уплотнить, по краям плошки – чуть сильнее. Для верхнего слоя землю нужно просеять, например через кухонное сито. Затем субстрат выравнивают с помощью дощечки. Теперь мелкие семена не смогут провалиться в промежутки между грубыми частицами земли. Мелкие семена должны просто лежать на поверхности, их не надо присыпать сверху землей. Это также относится и к семенам, которые всходят на свету. В темноте они не прорастают или всходят плохо. Из комнатных растений такую особенность имеют Кактусы, Бромелиевые, Каланхое, Антуриум Андре, Фатсия, Кальцеолярия, Петунии, Глоксинии и Стрептокарпус. Семена всех этих растений не нужно заделывать в землю. Напротив, в темноте прорастают семена многих видов аспарагуса и цикламены. У этих видов семена заделывают в землю на глубину, равную диаметру семени. Семна Альпийской фиалки нужно накрыть сверху черной пленкой или стеклом, а сверху черной тканью. Покрывать растения стеклом или пленкой рекомендуется также для растений, семена которых не заделывают в почву, поскольку существует опасность, что они могут пересохнуть. После появления всходов покрытие снимают. Только когда семена прорастут, видно, равномерно ли они были распределены или в некоторых местах они были посеяны слишком густо. Чтобы семена распределялись равномерно, можно поступить так: взять бумажный пакетик и согнуть его в середине. Пакетик держат четырьмя пальцами, а указательным слегка постукивают по нему сверху, таким образом семена медленно и равномерно высыпаются на землю. Если семена более крупные, то их равномерное распределение не представляет трудности. При применении торфяных таблеток – просто заглубить семена в торф. Такие торфяные таблетки особенно рекомендуются для быстро развивающихся сеянцев, которые вскоре надо будет пересадить вместе с таблеткой в обычный горшок. Корни легко прорастают через сеточку, покрывающую торф. Медленно развивающиеся растения, как например Кактусы и Литопсы, лучше сеять в специально предназначенный субстрат. Но вернемся к посеву: семена каждого вида растений для оптимального прорастания требуют определенной температуры. В комнатах не всегда можно удовлетворить эи условия. Так, для Бальзамина лучше всего 15-18°С. Цикламену требуется 18°С, а Глоксинии – даже 25°С. Такая температура вряд ли будет у нас на подоконнике. Около батареи центрального отопления хотя и тепло, но явно недостаточно света. Тот, кто хочет заняться посевом теплолюбивых растений, не обойдется без устройства нижнего подогрева. В некоторых странах для подогрева используют специальные электрогрелки, которые подкладывают под плошку. В Англии уже много лет используют специальные теплички для посева. Температура в них регулируется термостатом. Они очень практичны, но не слишком дешевы. Кроме того для них нужно больше места. Иногда они бывают дополнительно снабжены искусственным освещением и увлажнителем воздуха. Тот, кто хочет приобрести такую, без сомнения, очень удобную тепличку для посева, должен помнить, что в ней можно одновременно проращивать только емена растений с одиннаковыми требованиями. Если установить термостат на 25°С и проращивать там, наряду с тропическими, растения, любящие прохладу, хорошего результата не будет. Пикировкой цветоводы называют рассаживание всходов растений. Их вынимают из земли с помощью заостренной деревяной или пластиковой палочки и высаживают в новый горшок, увеличивая расстояние между растениями или сажают в отдельные емкости. Если этого не делать, растения вытягиваются и нередко поражаются грибковыми заболеваниями. Это часто приводит к гибели значительного числа сеянцев у таких растений, как Бегонии, Стапелии или Бромелиевые. Чтобы предупредить опасность заболевания, посевы можно опрыснуть раствором Хинозола (1г на 2л воды). Хинозол продается в садоводческих центрах или аптеках. Мелкие семена вообще не нужно опрыскивать, чтобы они не всплыли. В этом случае лучше увлажнить землю снизу, с поддона.Папоротники тоже можно сеять. Хотя папоротники не относятся к семенным растениям, их тоже можно сеять. Вместо семян у них развиваются споры, которые образуются на нижней стороне листьев (вай). В то время как Платицериум, или «Олений рог», должен вырасти до значительных размеров, прежде чем у него появятся первые спороносные ваи, у маленького Птериса Мечевидного (в проддаже бывают его сорта «Эвергемиензис» и «Виктория») споры появляются очень быстро. Коричневый цвет спор свидетельствует об их зрелости. Чтобы собрать споры, лучше всего срезать весь лист и поместить его в конверт или пакет. В теплом, проветриваемом месте споры осыпаются в течение недели. Соскабливать споры с листа не стоит, так как это увеличивает опасность инфекции (загнивание всходов). При выращивание папоротников из спор очень важно соблюдение гигиены. Надо применять только новые или продезинфецированные горшки. Здесь также очень хорошо использовать различные пластиковые емкости. Субстрат перед использованием проливают кипятком или прокаливают в микроволновой печке. Контейнер накрывают прозрачным колпаком. После того как субстрат остынет, колпак приподнимают только на время посева спор и тут же накрывают снова. Затем контейнер помещают в теплое светлое место. От яркого солнца прикрыают папиросной бумагой. Через несколько недель субстрат покрывается тонким зеленым «ковриком». Это так называемые заростки, или проталии. Несоблюдение правил гигиены может привести к развитию мха, плесени или водорослей, все это будет препятствовать развитию молодых папоротников. На заростках расположены мужские и женские генеративные органы, и при достаточно влажных условиях может произойти оплодотворение. Об успехе можно судить по появлению первых настоящих листьев папоротника. Если заростки или молодые растения папоротника расположены слишком слишком густо, можно прибегнуть к пикировке, как при выращивании из семян. В зависимости от вида требуется несколько месяцев, пока разовьются привлекательные молодые растения. Конечно, для выращивания папоротников из спор необходимо терпение, но у кого есть вкус к экспериментам, тот не откажется от этого увлекательного занятия. Очень просто размножается спорами крупный папоротник Флебодиум золотистый. Его споры просто попадают на влажную поверхность земли в горшке, так что не придется заботиться о молодом поколении. Самое простое - деление. Совсем просто это бывает с аспарагусом: когда года через 2 горшок для него явно становится мал и корни выпирают, берут большой нож и разрезают вынутое из горшка растение на 2 части. При этом разрезают некоторые корневые клубни, но это не вредит растению, после пересадки он растет явно лучше, чем раньше. Но так сурово можно обхадиться не совсеми растениями. Все же деление – это самый простой метод получить из одного растения 2 и более или же довести до нормальных размеров чрезмерно разросшийся экземпляр. Исключением из правил являются растения из семейства Марантовых – Маранта, Калатея и Строманта. Нужен большой опыт и интуиция, чтобы деление прошло успешно. Если слишком резко разделить растения и при этом травмировать корневую систему, то полученные части (деленки) врядли приживутся. Большое количество наших распространенных комнатных растений можно размножать делением. Это Аспидистра, Камыш, Циперус, Офиопогон, Солейролия, Аир злаковый, такие папоротники как Адиантум и Птерис, а также уже упоминавшиеся Аспарагус и Марантовые. Значительное преимущество деления заключается в том, что здесь не нужно ни каких приспособлений, растения обычно тутже сажают в горшки и ставят на прежнее место. Лучшее время для этого – начало периода роста, а для маратовых – раннее лето. Первое время полив должен быть осторожным. Растениям теперь предоставлено больше земли, которая впитывает больше земли. Иногда это может приводить к переувлажнению и в дальнейшем – к загниванию корней.Искусственное размножение – детки. Тот, кто занимался цветоводством, со временем научился выбрасывать растения, если они заболели. Даже для многоопытных цветоводов всегда бывает трудно выбросить живое растение в компост. Нередко положение спасают растения, которые размножаются без нашей помощи, образуя так называемые детки. Под этим названием понимают боковые побеги, образующиеся на материнском растении. Первоначально так называли только боковые побеги у представителей семейства Бромелиевых. Для этих растений они имеют особое значение: ведь каждый экземпляр цветет лишь один раз и после этого отмирает. Но перед этим образуются новые побеги, которые обеспечивают далнейшее развитие растений без семенного размножения. Сейчас термином “детки” обозначают боковые побеги у многих растений, например у сукулентов (Алоэ остистое, Гастерия килевидная, Хавортия гладкая, Сансевьера трехполосая), а также у луковичных и клубневых растений, как Гиппеаструм, Циртантус крылатый (Валюта прекрасная), Ледебурия. Образование деток у некоторых у некоторых видов может быть настолько сильным, что может мешать развитию сильного красивого экземпляра, как например, у Бильбиргерии поникающей. Нам не остается ничего другого, как вынуть растение из горшка и отделить деток острым ножом. Самый сильный экземпляр сажают сново в гошок и добавляют свежей земли. Поскольку у бромелиевых каждая розетка цветет только раз, мы отделяем все отцветшие розетки и ликвидируем их. Из многих деток, к сожалению, не все будут дальше развиваться. Только у редких видов и сортов детки тут же рассаживают по горшкам и выращивают для обмена. У Сансевьеры, Алоэ, бильбергии поникающей и других деток нередко получается так много, что их можно раздать друзьям или соседям. Во многих видах мы используем этот вид размноженияочень охотно, поскольку потерь в этом случае почти не бывает. Чем больше корней имеет детка, тем легче она приживается. Но например у Эхмеи бывает, что детки вообще не имеют корней. Тогда для укоренения им необходимо теплое место и осторожный полив. Детки суккулентных растений должны вначале несколько часов подсохнуть, чтобы затянулась поверхность среза. Только после этого их сажают и несколько недель поливают очень осторожно. Некоторым растениям нужно 4 или 5 недель, чтобы они окончательно прижились. Довольно трудно приживаются в целом вполне жизнеспособные луковицы Ледебурии (Сциллы фиолетовой). Здесь нужно вспомнить правило: излишек воды не способствует корнеобразованию, а, наоборот, вызывает загнивание. Само собой разумеется, что отделять и укоренять детки нужно в период роста, то есть обычно весной и летом. Укоренение до срезки. Прежде чем мы обратимся к черенкованию – самому испытанному методу любителей-цветоводов, хотелось бы рассказать еще об одном опыте, который не очень сложен даже для начинающих и почти всегда приводит к успеху. Это звучит несколько неожиданно, но в целом суть его сводится к тому, что изменяют последовательность операций: сначала заставляют растение образовать корни на нужном месте, а потом срезают эту часть как черенок. Этот метод известен многим цветоводам как получение воздушных отводков. В тропиках воздушные отводки – самый распространенный метод размножения растений с плотными одревесневшими стеблями. В комнатах этот метод особенно предпочтителен для крупнолистных растений. Благодаря большой листовой поверхности они испаряют много влаги, что еще усиливается в сухом комнатном воздухе, так что черенки нередко скручиваются и не образуют корней. Если на побеге, который мы хотим срезать, уже имеются корни, опасность высыхания не возникнет. Растения с одревесневевшими стеблями обычно образуют корни довольно медленно и при высокой температуре. Поэтому метод воздушных отводков часто применяется, например, в хозяйствах при размножении фикусов. Раньше их размножали отрезками стебля с глазком, но в этом случае получались маленькие экземпляры, которые только через несколько лет приобретали декоративность. Затем все больше стали привозить растения из южных стран, размноженные именно воздушными отводками. Однако гораздо быстрее развиваются более жизнеспособные и дешевые. Наряду с различными видами и сортами крупнолистных фикусов, этот способ очень хорош для других комнатных растений, таких как Кротон, Драцены, Кордилины, многие Ароидные, а также Фатсхедера, Фатсия и Шефлера. Даже некоторые пальмы, например Хамедорея и цветущие кустарники, как Камелия и Гибискус, можно легко размножать таким образом. Как это делается? Во многих случаях сначала смотрим, какой высоты экземпляр нам нужно получить, затем делаем косой надрез снизу вверх до 1/3 или ½ толщины ствола. Для более быстрого укоренения полезно припудрить место среза стимулятором корнеобразования. Чтобы края среза вновь не срослись, помещам внутрь кусочек спички, маленький камешек или кусочек пленки. Вокруг места среза укрепляем чуть ниже манжетку из полиэтиленовой пленки, насыпаем в нее влажный торф, сфагнум или перлит. Затем манжетку завязываем сверху. Из нее почти не испаряется вода, так что влажность нужно проверять лишь изредка. В зависимости от условий роста и вида растений время укоренения может быть разным – от трех до нескольких недель. После укоренения мы можем удалить манжету, при чем нужно постараться, чтобы кусочки субстрата не осыпались, что может привести к повреждению нежных корней. На расстоянии 1 см ниже места среза отрезают ствол. Укорененную верху сразу посадить в горшок с необходимым для данного вида субстратом. Оставшуюся нижнюю часть или выбрасывают, или ждут появления на пеньке новых побегов. Новые побеги можно будет потом укоренить тем же способом. У некоторых видов на стеблях без всяких ухищрений образуются воздушные корни различной длины, например у Антуриумов, Монстеры, Пандануса, Филодендрона и Сингониума. У них можно просто прикрепить манжету, чтобы корни хорошо разрастались. При этом желательно удалить один или несколько листьев, лучше за несколько дней до укрепления манжеты, чтобы предотвратить опасность загнивания стебля.Черенки – разные варианты. Удивительно дело: мы срезаем какую –то часть растения, и она оказывается в состаянии образовать все недостающие части. Такая регенерация невозможна у многих представителей животного мира. Черенкование, наряду с посевом, является важнейшим способом для цветоводов получить растения в большом количестве. Деление, детки и др. не дают такой возможности. Сорта, которые были получены в результате длительной гибридизации различных исходных форм, как правило, можно в дальнейшем размножать только вегетативно, поскольку при посеве обычно происходит расщепление признаков. В этом случае нам приходит на помощь размножение черенками. В этом случае нам приходит на помощь размножение черенками. Для любителей комнатных растений черенкование требует больше усилий, чем деление или воздушные отводки. Для него нужно запастись стерильной посудой, специальным субстратом, по возможности стимулятором для корнеобразования, позаботиться о покрытии сверху, чтобы обеспечить парниковый эффект. Наконец, нужно найти теплое и светлое место. Иногда приходится прибегать к почвенному подогреву. Все это сделать проще, чем кажется. Так, в качестве плошки для посадки черенковможно использовать самые различные вещи, начиная с маленькой специальной комнатной теплички с колпаком сверху, и кончая любыми пластиковыми емкостями, которые можно легко найти в хозяйстве. Тот, кто укореняет только один или два черенка, конечно не будет искать крупные контейнеры, подойдет и маленький пластиковый горшок. Преимущество таких маленьких гошков в том, что молодые растения после укоренения имеют хорошо развитые корни и их легко пересадить. Классический субстрат для укоренения черенков – это смесь равных частей торфа и крупнозернистого песка. Очень практичны для этих целей специальные торфяные гошочки. После разбухания их в воде можно проделать острой палочкой углубление в середине цилиндрического торфяного горшочка и посадить туда черенок. Верхнее покрытие (если оно не продается вместе с контейнером) можно легко изготовить самим с помощью проволоки и пленки. Самое сложное – обеспечить нужную температуру почвыдля укоренения. Лишь немногие растения укореняются при низких температурах. Так, прекрасные сорта Колокольчика равнолистного, известного как «жених» и «невеста», вполне довольствуются температурой 10-15°С. Уже при 10°С образуют корни зеленолистные Плющи, пестролистным их формам требуется уже не менее 16°С. Не ниже 18°С необходимо черенкам горшечных Хризантем, Эчеверий, Фуксий, Гортензий, Пеларгоний, Азалий и Сансевьер. Тем, кто занимается укоренением Брунфельсии, Камелии, Кротона, Филодендрона краснеющего, Стефанотиса или листовыми черенками Бегонии рекс, еужно позаботиться о температуре не ниже 25°С. Здесь поможет подогрев почвы. Конечно, лучше приобрести специальную тепличку, оснащенную подогревом, подсветкой и увлажнителем воздуха. В большинстве случаев используются верхушечные черенки. Так называются облиственные верхушки отдельных побегов. Такой черенок бывает около 6-8 см длиной и обычно у него должно быть 4 листа, но твердых правил нет. У таких растний как Сциндапсус, Эпипремнум, Хойя или Стефанотис, междоузлия доволно длинные, так что на черенке вполне может быть только 2 листа. (Место на стебле, к которому прикрепляются листья - называется узлом, а междоузлие – это расстояние между двумя узлами). Каждый черенок должен иметь достаточную листовую поверхность, чтобы получать необходимые питательные вещества для корнеобразования. С другой стороны, листовая поверхность не должна быть слишком большой, иначе испарение будет излишне обильным, черенок сморщится и погибнет. Это особенно относится к растениям с мягкими листьями, как, например, Колеус. Для успешного черенкования очень важно, насколько вызрел стебель. Например, у Гибискуса и Гортензиилегко можно заметить, что верхушки стеблей довольно мягкие, и только ниже стебли становятся жестче и одревесневают. Чем мягче черенок, тем легче он укореняется, но тем больше угроза его загнивания. Поэтому, как правило, мы используем так называемые полуодревесневевшие черенки, не слишком мягкие и не слишком одревесневевшие. Со временем приобретается необходимый опыт. Если стебель ниже срезанного верхушечного черенка еще не слишком одревесневел, мы можем срезать еще и несколько срединных стеблевых черенков. Если имеется возможность выбора, то для срезки черенков надо выбирать самые сильные и здоровые растения. Слабые растения с желтыми листьями имеют мало запасных веществ для регенерации. Не годятся так же больные или поврежденные вредителями экземпляры. Если инфекция распространилась только на корни, то черенкование может быть единственным способом спасти растение. Как правило, материнское растение ко времени снятия черенков не должно быть цветущим. Для срезки черенков необходимо иметь острый нож. Использованный кухонный нож для срезки не годится, абсолютно не пригодны и ножнецы. Нож должен быть очень острым, чтобы не расплющивать ткани. Для этой цели подходят скальпель или опасная бритва. Срез нужно сделать примерно на 0,5 см ниже узла. Отходящий от него лист (или оба листа, в случае супротивного расположения) сразу срезают у самого стебля. Поверхность среза лучше погрузить в специальное химическое средство, способствующее укоренению. Для легко кореняемых растений, таких как Колеус, Бальзамин или Плющ, можно обойтись и без этого. К сожалению, средства для укоренения имеют ограниченный срокгодности. Любители нередко практикуют укоренение черенков в воде. Это самое простое – не нужно заботиться ни о контейнере, ни о субстрате. Если вода имеет нужную температуру, со многими растениями можно добиться успеха. Недостаток этого метода в том, что растение испытывает «шок», когда черенок с корнями сажают в землю. Поэтому при этом способе нужно высаживать черенки в землю по возможности раньше, когда корни бывают около 1 см, а не когда корни разрастаясь, заполняют половину сосуда. Еще один способ размножения – листовыми черенками. Этим способом можно размножать многие комнатные растения, но все же на это требуется больше времени, чем при выращивании из верхушечного стеблевого черенка. Многие суккулентные растения размножаются сами – листьями, которые у них опадают. У некоторых видов Седума листья опадают при легком прикосновении. Там, где они опали на землю, образуются корни. Если они упали на подоконник, то через некоторое время они высохнут, но в земле вскоре развиваются молодые растения. Легко укореняются листья некоторых других суккулентов, например Алоэ, Катиледона, Толстянки, Эчеверии, Гастерии, Каланхоэ, Пахифитума, Сансевьеры и Крестовника. Могут укореняться также сочные листья некоторых видов Пеперомий, но здесь нередко возникает опасность загнивания. У суккулентных растений очень важно вначале слегка подсужить поверхность среза, прежде чем сажать черенки в субстрат. Классический пример размножения листьями дают бегонии. Эти растения известны своей феноменальной способностью к регенерации. Если разрезать лист на кусочки размером 2×2 см и разложим их на земле, то при достаточной температуре почвы (24-25°С) из каждого кусочка разовьется новое растение (если только не будет повреждения грибными болезнями). Если положить целый лист на землю, предварительно сделав маленькие надрезы поперек жилок, то на этих листьях при благоприятных условиях образуются образуются молодые растения. Нечто подобное может происходить с листьями Стенокарпуса. В этом случае лист разрезается или вдоль основной жилки на 2 половины, или поперек на несколько частей. После укоренения нужно обращать внимание на то, чтобы молодые экземпляры были достаточно декоративны. Многие любители удивляются, когда из листа вырастает не правильно сформированная розетка, а беспорядочное нагромождение листьев. Причина здесь в том, что на листе образуется сразу несколько розеток, которые, разрастаясь, мешают друг другу, если их вовремя не разделить. С укоренением черенка нужно помнить, что для получения декоративного экземпляра, желательно «формировать» молодое растение, чтобы придать ему определенную форму. Для этого во многих случаях необходима операция, на которую многие начинающие любители смотрят с опаской: хорошо укоренившееся и начинающее развиваться растение необходимо прищипнуть. Опытные садоводы различают такие понятия как «прищипка» и «пинцировка». Такая прищипка необходима, если мы хотим получить не длинные с вытянутыми побегами, а сильные, обильно ветвящиеся растения. иногда им для ветвения требуется помощь. У других видов, напротив, прищипка бесполезна, поскольку у них образуется только один побег. В крайнем случе могут образоваться 2 побега, но обильного ветвления ожидать не приходится. Примером могут служить Ардизия, Монстера и Филодендрон, а также Авокадо. Их прищипывать нежелательно. У растений с мягкими, почти не одревесневающими стволами, как например, Калонхоэ, Бользамин, Колеус Ирезина, прищипка обязательна. Она требуется также многим растениям с одревесневающими стволами, например, Спармании, Гибискусу, и даже лианам, например Алламандра. Азалии и Верески нужно прищипывать многократно, что едва ли осуществимо в комнатных условиях. Очень важно сделать прищипку вовремя. На молодых, еще не одревесневевших побегах «глазки» (почки) прорастают гораздо лучше. Кроме того, скорее прорастет не только верхний «глазок», но и лежащие ниже него, что приводит к желательной ветвистой форме. Конечно, когда ветвление начинается почти снизу, растение выглядит более декоративно, ведь мы не хотим получить штамбовую форму, как у роз или фуксий. Поэтому по возможности надо прищипывать раньше.На чужих корнях. Для большинства комнатных растений прививка не играет значительной роли. Пальчатая Аралия (Шеффлера изящнейшая, более известная под старым названием Дизиготека) сегодня продается почти всегда на собственных корнях, это растения, выращенные из семян. Ранее применявшаяся для размножения этого растения прививка на такой вид, как мерита Денхама, теперь потеряла свое значение. Но и в наши дни прибегают к этому методу. Примером может служить случай с красивоцветущим «бутылочным деревом» - Адениум тучный, или «Пустынная роза». Раньше его можно было увидеть только в ботанических садах, пока не возникла идея привить его молодые побеги на родственный ему Олеандр. В результате получаются стойкие, прекрасно цветущие растения. В таком виде они нередко поступают в продажу, но, правда, сильный суккулентный ствол Адениума выглядит несколько странно на более тонких побегах Олеандра. Прививка осуществляется так: во время роста у Олеандра срезают молодые побеги и укореняют их. Через год они достигают необходимой толщины. На высоте нескольких сантиметров над землей их обрезают наискось. Затем срезают Адениум – также наискось, стараясь, чтобы косые срезы подвоя и привоя были одинаковы. Диаментр стеблей обоих растений должен быть примерно одинаков. Привой (Адениум) фиксируется на подвое (Олеандр) с помощью колючки кактуса или небольшой булавки. Лучшее время для прививки – весна. Очень часто приходится наблюдать привитые кактусы. Например, приходится наблюдать «пестрые» формы (лишенные хлорофилла) Гимнокалициума Михановича, Эхинопсиса Хамецереус и других, которые из-за отсутствия хлорофилла не могут расти самостоятельно на собственных корнях. До сих пор ведутся дискуссии о красоте этих своеобразных привитых кактусов. Большое значение здесь имеет выбор подвоя. К сожалению, большинство кактусов прививают на различные виды Гилоцереусов. Это растение влажных тропических областей, которые не выдерживают низких температур и сухого воздуха, что не соответствует требованиям привитых кактусов. Поэтому такой «неравный брак» бывает коротким, что совсем не удивительно. Лучше не покупать кактусы, привитые на Гилоцереусы. Начинающие любители легко могут узнать Гилоцереусы по их трехгранному стеблю. Хорошо себя зарекомендовали в качестве подвоев следующие виды: Эриоцереус Юсберта, Опунция Бергера, Трихоцереус крупноугольный. Для листоподобных кактусов, как, например, «Рождественский кактус» (шлюмбергера) и «пасхальный кактус» (хатиора) в качестве подвоев применяют преимущественно перескию шиповатую и перескионопсис. Эти подвои или выращивают из семян, на что требуется некоторое время, или же размножают черенкованием. Прививают в основном в период роста – поздней весной и летом. Лучше выбрать для этого теплый и светлый день. Подвои и привои примерно за день до прививки необходимо полить, чтобы они были достаточно сочными. Для работы необходим очень острый нож. Привой так размещают на подвое, чтобы их проводящие сосудистые пучки по возможности совпадали (эти сосудистые пучки можно увидеть на поперечном срезе – они располагаются в виде кольца). Теперь привой надо слегка прижать к подвою, чтобы обеспечить возможность срастания тканей. Для этого применяют или резиновое кольцо, или какие-то другие самодельные приспособления. Трудно контролировать натяжение резинового кольца, которое иногда может сорваться и «выстрелить», в результате привой отлетает в сторону. Проще поставить рядом с подвоем палочку и на нее поперек поместить скобу, которая производит давление на верхушку привоя. Для успешного срастания необходимо теплое место с температурой не менее 20°С. Еще один способ прививки применяется для растений из семейства Ластовневых: стапелий, трихокаулона или гудии. Их прививают на клубеньки Церопегии линецной, которая хорошо известна как ампельное растение, образующее на своих стеблях много клубеньков. для успешной прививки они должны быть хорошо развиты. Весной или летом отделяют самые сильные клубеньки, сажают их, заглубляя на 2/3 в землю, и ухаживают, чтобы они хорошо укоренились. Во время прививки верхушку клубня срезают горизонтально так, чтобы зафиксировать привой. Необходимое давление осуществляется с помощью деревянной палочки и скобы, под которую помещают кусочек ваты, чтобы не повредить мягкую верхушку привоя. Успешное срастание происходит через несколько недель. Новые побеги Церопегии необходимо удалять. Прививку применяют только для слабо растущих видов Ластовневых, чтобы они лучше развивались. И для кактусов прививка является лишь способом выращивания «сложных» видов, или таких, которые не могут существовать на собственных корнях. Иногда на сильно растущих подвоях некоторые кактусы теряют свой первоначальный облик, и хотя они получаются достаточно крупными, но колючки у них развиваются слабо. Но во всяком случае для любителя будет интересно хотя бы раз заняться прививкой и добиться положительного результата. http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/11/article/Razmnozhaem-rasteniya Thu, 28 May 2009 00:00:00 +0400 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/12/article/-Seksualnye--orhidei Орхидеи используют феромоны для более эффективного опыления. Новые исследования показывают, что некоторые орхидеи используют т.н. сексуальную хитрость для заманивания насекомых. Исследование, опубликованное в январском номере журнала The American Naturalist считает, что такой обман приводит к более эффективной системе опыления. Хотя большинство растений награждает насекомых, которые их опыляют, сладким нектаром, многие виды орхидей стали использовать обманные методы. Например такой вид обмана как "пищевая обманка". Цветы этих орхидей воспроизводят запахи пищи, которую поедают насекомые, но при этом съедобную пыльцу они взмаен не дают. Другие виды орхидей используют сексуальные обманки. Они воспроизводят запахи феромонов самок насекомых, как правило пчел или ос. Самцы слетаются на такие сексуальные цветки и пытаются с ними спариваться. Таким образом они случайно собирают пыльцу и переносят их на другие растения. С эвалюционной точки зрения такое поведения растений является странным. Орхидеи, которые предлагают нектар или имитирующие запахи пищи могут привлечь большое количество опылителей, таких как пчелы, осы, шмели, мухи, муравьи и т.п. А сексуальная обманка может привлечь только самцов одного вида, так как цветок имитирующий феромоный пчелы может посетить только самец пчелы и больше никакие другие виды насекомых. Таким образом может казаться, что растения ограничивают себя в потенциальных опылителях. Исследователь Флориан Щиестл из университета в Цюрихе и его команда наблюдали за 31 видом орхидей с различными стратегиями опыления в Италии и Западной Австралии. Они измеряли количество пыльцы взятой с каждой орхедии. Они обнаружили, что транспортировка пыльцы с орхидей с сексуальной обманкой и с одним видом опылителей была гораздо выше, чем у других видов. Причем у орхидей с несколькими опылителями пыльца забиралась в большем количестве, однако было много поетрь при транспортировке или переносилась к цветкам другого вида. Получается, что при использовании сексуальной обманки, при транспортировке одним видом опылителей с одного цветка на другой, теряется меньшее количество драгоценной пыльцы и большее количество доставляется адресату. "Эти результаты могут представить новые подходы в понимании эволюционного сдвига в стратегиях опыления цветковых растений" говорит исследователь Джованни Скопес из Университета Неаполя Федерико II. Перепечатка только со ссылкой на сайт http://tropic-flowers.ru http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/12/article/-Seksualnye--orhidei Mon, 28 Dec 2009 14:32:44 +0300 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/13/article/Gibiskus Гибискус - вечнозеленый кустарник (маленькое дерево) с блестящими яйцевидными листьями. Цветки диаметром до 10-12 см, различной окраски - от белой до жедтой и темно-пурпурной. Каждый цветет только день или два, но при правильном уходе новые цветки появляются с весны до осени. Для растения отводят светлое и солнечное, но защищенное от прямых лучей в полуденные часы место. Зимует при температуре +14+16 градусов. Полив летом обильный, почва постоянно должна быть влажной, зимой при более прохладном содержании - ограниченный. Пересыхание земляного кома вызывает сбрасывание цветочных почек. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, взрослые - по мере необходимости. Пересадку проводят в любое время года в почвенную смесь, состоящую из дерновой, листовой и перегнойной земли с добавлением песка (4:3:1:1). Побеги при этом обрезают на одну треть длины, что усиливает молодой прирост. Размножают черенкованием и семенами. В июле-августе срезают зеленые верхушечные черенкис 2-3 междоузлиями, высаживают в горшки и накрывают стеклом. Через месяц черенки укореняются. Весной молодые растения пересаживают в горшки большего размера. Основные вредители - паутинный клещ и тля. Болезни - пятнистости листьев, вирусная желтая жилковая мозаика, нематоды. Полезные свойства - в странах естественного произрастания гибискуса его молодые листья и побеги употребляют в пищу, высушенные лепестки цветков входят в состав чая "Суданская Роза" и "Каркадэ". Применяют гибискус в медицине: кашицу из цветков используют для лечения карбункулов и язв. http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/13/article/Gibiskus Thu, 14 Jan 2010 18:03:38 +0300 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/14/article/Adenium-Obessum Адениум Обессум (Adenium Obessum) или как его называют Пустынная Роза из семейства Кутровых (Apocynaceae) – вид пришедший к нам из тропической Африки и Аравии, но плотно поселившийся в Юго-Восточной Азии, особенно в Таиланде и Вьетнаме. Адениум также известен под другими именами «Звезда Саби», Куду и Лилия Импала, но самое распространенное название конечно Пустынная Роза или Роза Пустыни, но в России его называют просто Адениум. Для тех кто обеспокоен, что Адениум будет плохо расти в горшках – сильно ошибаются, эти растения полностью пригодны для выращивания дома. Молодые растения имеют небольшой, яйцевидный каудекс, когда как взрослые растения имеют большой и не пропорциональный со стволом каудекс. Вообще каудекс формируется в молодом возрасте и человек также может принять в формировании оного периодическими пересадками и манипуляциями с корнями. Взрослые растения могут выглядеть как бонсай без всякой подготовки, однако для достижения лучшего результата необходимо во время пересадки приподнимать ствол Адениума над почвой и подрезать корни, но чтобы получить большой и красивый каудекс нужно набраться немного терпения. Любопытные и необычные формы растения еще более усиливают яркие и эффектные цветы, которые не встречаются ни у одного из суккулентов (да, да, Адениум это суккулент). Размер цветков обычно бывает 5-8 см. в диаметре, но также этот размер может варьироваться у гибридов и привитых Адениумов. Растение представляет из себя куст, который в местах его обитания может достигать до двух метров в высоту с толстым, мясистым, округлым основанием, постепенно утончающемуся к верху, ветки частые и раскидистые, листьев как правило на кроне много, они зеленые, но попадаются и вариегатные виды. Адениумы устойчивы к жаркому и сухому климату. Они могут выживать несколько месяцев без воды, так как их каудекс способен в себе накапливать воду и питательные вещества. Вообще Адениум рекомендуется поливать по мере полного высыхания земляного кома. Частый полив может просто загубить растение. Адениум стоит рассматривать как полу-вечнозеленое растение. Если он будет получать достаточно света, при этом находится в тепле, получая достаточный полив и подкормку то он будет вас радовать круглый год своей красивой кроной, а иногда даже цветением, однако он может на одну-две недели погрузиться в состояние полу-покоя, при этом сбросив листья. Еще Адениум хорош тем, что редкие вредные насекомые проявляют у нему интерес, но он не застрахован от болезней, благо сейчас имеется много средств для борьбы с болезнями. Очень прост в выращивании, в уходе, живет в горшках и даже не брезгует бонсайницами, не против того, что ему крутят и отрезают корни, а только обретает после этого красоту и мужество, экстремально красив и необычен, имеет много красивых форм и раскрасок, но к сожалению не так популярен, как это можно было бы ожидать. Мы очень рады, что помогаем продвигать культуру Адениума в России. Поселите свой Адениум у себя дома. Перепечатка или цитирование с разрешения администрации сайта http://tropic-flowers.ru http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/14/article/Adenium-Obessum Wed, 29 Jun 2011 18:03:34 +0400 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/15/article/Vyrashivanie-Adeniumov-iz-semyan Выращивание Адениумов из семян Сегодня я расскажу Вам как проращивать Адениумы из семян. Конечно это может показаться очевидным, но первопричиной успеха выращивания Адениума из семян является их свежесть. Не все продавцы семян имеют качественные и свежие семена, мы в свою очередь поддерживаем марку и продаем только свежие семена Адениума, в результате чего всхожесть наших семян достигает 95%. Адениум очень легко выращивать, любой сможет справиться с этим заданием, если соблюдать нехитрые условия. Обычно ростки Адениума всходят через 7-10 дней, но бывают и случаи, когда ростки появлялись уже на второй и даже на первый день после посадки. Для того чтобы Ваши семена взошли быстро нужно соблюдать несколько условий: Свежие семена; Много света (солнечный или специальная лампа); Высокая температура (25-35 градусов); Влажность; Хорошо дренированная смесь. Купив у нас семена Адениума, Вы их получите в красочной бумажной (что не маловажно) упаковке с инструкцией по посеву, так что Вы не забудете, где какие семена находятся и как их сеять. Посев семян Адениума – совсем не сложный процесс. Для успешных всходов нужно выполнить несколько простых инструкций. Чтобы увлажнить семена Адениума перед посев замочите их в теплой воде на 2-4 часа. Заполните контейнер для посева быстро дренируемым грунтом, что-то вроде той смеси, которую использую я: 1 часть смеси грунта для суккулентов и 1 часть перлита, хотя иногда мы используем и коксовое волокно. Но если Вы сажаете за один раз не много семян, можете для этого использовать и торфо-перегнойные таблетки Jiffy 7. Замоченные семена Адениума разместите на поверхности грунта и слегка вдавите их в грунт. Расстояние между семенами не должно быть менее 3-5 см. После этого хорошо пролейте почву и накройте контейнер с семенами Адениума прозрачной крышкой для создания влажной и теплой среды под крышкой – это ускорит всходы. Далее поливайте грунт не чаще, чем раз в неделю, при этом нужно смотреть, чтобы грунт был почти сухой. Можете также использовать спрэй, чтобы освежить ростки. Никогда не допускайте полного высыхания земляного кома, пока сеянцы Адениума не окрепли, а также не допускайте слишком обильного полива, чтобы не развести там болото :). Старайтесь поддерживать температуру воздуха ~25-30 С, пока всходят семена Адениума. Было бы идеально иметь дополнительный источник света, если Вы выращиваете Адениумы из семян дома. Я склеил из оргстекла небольшой парник, туда вклеил люминесцентную лампу Flora Glo и там выращиваю сеянца Адениумов и других экзотических растений. Если же у Вас есть возможность поместить лоток с посаженными семенами Адениумов на солнце, то это будет идеальным вариантом. Пересадка сеянцев Адениума должна производиться после того, когда у Адениума будет как минимум три пары «настоящих» листьев, больших листьев, который появляются после пары первых листочков. Вы можете пересаживать сеянцы Адениумов по прошествии одного месяца после всхода. Конечно же есть большое количество способов вырастить Адениум из семян, но основы, которые я описал выше, работают и дают хорошие результаты. Теперь Вы знаете как успешно вырастить Адениум из семян, так почему бы Вам не попробовать это сделать самим, выбрав разнообразные виды Адениумов из нашей коллекции. При перепечатке или цитировании ссылка на сайт http://tropic-flowers.ru обязательна. http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/15/article/Vyrashivanie-Adeniumov-iz-semyan Tue, 05 Jul 2011 14:08:42 +0400 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/16/article/Uhod-za-Adeniumom Уход за Адениумом Для успешного содержания Адениума, как я говорил ранее, необходима хорошо дренированная почва. Для данного растения не будет критичным полное высыхание земляного кома. Однако если вы будете поливать его слишком часто вы просто загубите растение. Как я говорил ранее, используйте торфяную смесь с перлитом – это будет оптимальным сочетанием, так как достаточное количество влаги будет удерживаться в почве, но при этом лишняя влага будет спокойно покидать земляной ком. Если вы живете в том месте, где преобладает теплый климат и вы можете выращивать растение на открытом воздухе, вы можете использовать вместо перлита обычный гравий. Поливайте растение каждые два три дня во время роста и цветения если ваш Адениум растет на открытом воздухе. Если же вы выращиваете растение в помещении периодически проверяйте почву и как только она окажется полностью сухой, хорошо ее пролейте. Я использую нижний полив, чего и рекомендую вам. Не переливайте растение! Один из признаков, что вы залили Адениум – он теряет листья. Зимой, когда растение находится в состоянии покоя, его вообще можно не поливать, либо сократить полив до минимума. При этом ствол растения может немного сморщиться. Не пугайтесь, это нормально! Когда вы возобновите полив, растение быстро восстановится. Во время вегетационного периода, раз в три-четыре недели, рекомендую удобрять Адениум высококачественными добавками, например я использовал SUPERthrive, который содержит витамины и гормоны, которые вместе с поливом преподнесут вашему растению дополнительные витамины и микроэлементы для лучшего роста и цветения вашего любимчика. Кстати данное средство скоро появится у нас в продаже. Используйте удобрения при поливе, когда появятся маленькие бутончики, чтобы добиться максимального цветения. Не удобряйте Адениумы во время зимнего периода покоя. Адениумы очень любят свежий воздух и много солнца, поэтому чтобы порадовать ваше растение, чаще выставляйте его на улицу весной и летом в теплые солнечные деньки. Адениумы очень любят нежится на солнышке, но также и полутень приемлемы для них. Но чрезмерное обилие солнца, особенно полуденного жаркого летнего солнца может негативно сказаться на растения. Если вы увидите, что их листья вянут или желтеют, то скорее всего они обожжены. В этом случае перенесите Адениум в то место, где они буду получать много света утром, но при этом буду защищены от палящего полуденного солнца. Также запомните, Адениум НЕ ПЕРЕНОСИТ ХОЛОДА!!! Малейшее пребывание растения на морозе может погубить его! Обрезка Адениума Хотя Адениум предпочитает находится на одном месте с переплетными корнями, вы можете его пересаживать хоть каждый год. Лучше всего это делать весной, после того как Адениум начал выходить из состояния покоя. При этом вы можете манипулировать мягкими корнями, чтобы придать растению причудливую форму. В это время вы также можете подрезать корни и приподнимать Адениум над почвой, для дальнейшего формирования каудекса. Чтобы сохранить растение здоровым и красивым, то лучше всего в феврале-марте делать обрезку стеблей Адениума. Вы также можете отрезанные черенки поместить в банку с водой и через некоторое время получите на черенке корни, после чего вы можете посадить черенок в землю и ждать цветения. Единственное что вы не получите при черенковании это красивый каудекс. При перепечатке или цитировании ссылка на сайт http://tropic-flowers.ru обязательна. http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/16/article/Uhod-za-Adeniumom Wed, 13 Jul 2011 10:49:18 +0400 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/17/article/Orhideya-Zigopetalum-uhod Орхидея Зигопеталум (Zygopetalum) Уход за орхидеей Между поливами растение должно находится в увлажненном грунте, не слишком сухом, но и не залитым. Если орхидея находится во мху, то нужно придавливать верхнюю часть грунта. Когда смесь слегка подсохла, возьмите горшок с растением и поместите его в емкость с теплой водой или же прямо под кран с также теплой водой и держите до тех пор, пока вода не будет выливаться из дренажных отверстий горшка. После этого дайте воде стечь. Если же ваше растение сидит в коре, то не следует допускать высыхания коры более чем на 1/3 – 1/4 части сверху горшка. Если вы заметили, что на листьях появились черные точки, то это признак того, что либо растению не хватает влаги, либо ему очень жарко. Зигопеталум (вообще-то правильней будет называть его Зайгопеталум, но как-то у нас в стране прижился больше первый вариант, ну а для краткости можно эту орхидею называть просто Зиго) плохо переносит температуры свыше 30 градусов Цельсия. Обеспечьте Зиго правильным светом. Лучшим вариантом будет размещение растения таким образом, чтобы оно получало дополуденный свет, а в остальное время находился затененным. Избегайте попадания на орхидею прямых солнечных лучей в период с 12 часов до 17 часов, в противном случае листья могут получить серьезные ожоги. Регулярно подкармливайте Зиго в течении всего года – у этого вида орхидей не бывает периода покоя. Когда орхидея начинает зацветать она затрачивает большое количество энергии и в этот период она более всего нуждается в подкормке, чтобы накопить силы для будущего цветения. Добавляйте подкормку через каждый полив и тогда цветы орхидеи будут радовать вас красивой расцветкой и долгим цветением. Если ваша домашняя орхидея посажена в мох сфагнум, то желательно пересаживать ваше растение два раза в год, при этом увеличивая размер горшка не более чем на 2 сантиметра. Это делается для того, чтобы корни получали достаточное количества воздуха. Ежели ваше растение посажено в кору, то пересадка требуется один раз в год. Пересаживайте Зиго в конце весны или же сразу после окончания цветения. Размещать грунт нужно не плотно, а таким образом, чтобы корни могли получать необходимое количества воздуха. Иногда листья вашей орхидеи в домашних условиях могут становиться коричневыми, не пугайтесь, это нормально, вы можете обрезать их, если они портят вид вашего Зиго, при этом вы должны использовать стерильный режущий инструмент (рекомендуется использовать медицинский скальпель). Перепечатка или цитирование только со ссылкой на сайт http://tropic-flowers.ru http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/17/article/Orhideya-Zigopetalum-uhod Sun, 17 Jul 2011 14:28:10 +0400 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/18/article/Ploskaya-privivka-Adeniuma Плоская прививка Адениума Это достаточно простой способ привить ваш Адениум. После прививки две части Адениума полностью срастаются в течении трех недель. Для проведения успешной трансплантации Вам понадобятся следующие предметы: Корневая часть Адениума. Стволовая часть Адениума. Острый нож, лезвие или скальпель. Небольшой пластиковый пакет. Пластиковые стяжки. Далее опишу сам процесс. Перед началом работы обязательно убедитесь в том, что Ваш нож стерилен, если Вы не уверены в этом, то обязательно как минимум протрите нож стерильной тканью смоченной спиртом. В противном случае Ваш Адениум может загнить при попадании на разрезанные части не нужных бактерий или грибков. Лучшим вариантом будет помещение ножа в кипящую воду на 5 минут. Далее сделайте аккуратный срез коренной части Адениума. Срез должен быть достаточно плоским. После этого срежьте с Адениума, который Вы хотите привить стволовую часть, так же стараясь делать срез плоским. Осторожно! Сок Адениума очень ядовит, старайтесь, чтобы он не попал на кожу Ваших рук. Поместите побег в центр свежесрезанного подвоя и крепко прижмите. Возьмите пластиковые стяжки и аккуратно скрепите черенок и подвой между собой. Для этого также отлично подойдут пластиковый шпагат. Начинайте оборачивать с корневой части перемещаясь вверх к стволу и обратно подвою Адениума. Возьмите пластиковый пакет и накройте им черенок и большую часть корневой системы. Закрепите пластиковый пакет снизу. Это делается для того, чтобы сохранить максимальное количество влаги внутри пакета и тем самым улучшить условия для быстрого срастания черенка и подвоя Адениума. Так что теперь если Вы посадите два вида наших семян Адениума, в последствии, когда Ваши растения подрастут Вы сможете попробовать с помощью прививки создавать новые виды Адениума, и если Вы действительно добьетесь нового вида Вы можете его назвать своим именем, или лучше именем своего друга и любимого и таким образом сделать для них незабываемый подарок. http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/18/article/Ploskaya-privivka-Adeniuma Fri, 05 Aug 2011 12:10:32 +0400 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/19/article/Razmnozhenie-Adeniuma-cherenkovaniem Несмотря на то, что Адениум достаточно быстро вырастить из семени и при должном уходе и хороших условиях он может зацвести уже через 12 месяцев, есть еще один интересный способ размножения Адениума – черенкование. Данный способ Вам необходимо усвоить, так как рано или поздно, для поддержания растения в красивом виде, Вам придется делать подрезку растений и вот тогда Вам нужно будет вернуться к данной инструкции. Итак, для черенкования Адениума Вам понадобятся следующие предметы: Острый нож Мох сфагнум перемешанный с торфом Перлит Небольшие горшки Емкость с распылителем для воды Для успешного черенкования Вам понадобится черенок длиной 10-15 сантиметров, при этом лучше если этот черенок будет взят непосредственно от каудекса. Не волнуйтесь, в месте среза Адениум может дать новый побег. Срезанный черенок поместите в теплое и сухое место на 2-5 дней, пока место среза не подсохнет. Смешайте одну часть смеси из торфа и сфагнума с тремя частями перлита (можно заменить на специальную смесь для кактусов) и наполните получившейся смесью горшки, оставляя при этом хотя бы 0.5 сантиметра от верхнего края горшка. Очень хорошо смочите грунт, но после этого дайте воде стечь. Грунт не должен быть мокрый, он должен быть влажным. После этого проделайте карандашом отверстие в грунте по диаметру сопоставимому диаметру ствола черенка Адениума. Вставьте черенки в ранее подготовленные отверстия и прижмите их грунтом со всех сторон. После этого опрыскайте растение водой из пулевизатора. Поместите черенки на солнечную сторону. Идеально, если солнечный свет будет рассеянным. Опрыскивайте растение каждый день и сохраняйте почву влажной до того момента, пока не появятся признаки того, что у Адениума появились корни. Также есть еще один способ. Вы можете срезанный и подсушенный черенок просто поместить воду, куда можно добавить средство для роста корней и как только Адениум даст корни посадить его в ранее подготовленный грунт. Через несколько месяцев Ваш Адениум даст первые цветы. Так что теперь Вы сможете дарить своим друзьям редкие и красивые Адениумы из своей коллекции. http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/19/article/Razmnozhenie-Adeniuma-cherenkovaniem Sat, 27 Aug 2011 10:42:10 +0400 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/20/article/Lotos-Nelumbo Тактика выживания семян лотоса Семя лотоса (Nelumbo) находится в крепкой скорлупе, которая почти полностью непроницаема для воды. Семя остается жизнеспособным в течение многих лет, по некоторым данным, семена лотоса в этой прочной скорлупе могут сохраняться более двухсот лет. Даже если семя попадает в идеальную среду для прорастания, оно может находится несколько десятилетий до появления всходов. Это кажется очень странным, что, будучи устойчивым к прорастанию, семя имеет преимущество в выживании. Исследователи, которые работали с лотосами предположили, почему семена имеют приоритет в выживании перед ростом. Вероятных причин две. Во-первых, когда раскрывается лист лотоса, он старается занять максимально возможно пространство на поверхности воды. Таким образом, если семя проклюнется, то под широкими листьями старшего брата ему вряд ли удастся выжить. Вторая причина заключается в том, что клубни лотоса являются очень питательными. Во многих азиатских странах, корень и побеги лотоса используются в пищу (их можно найти в свежем, консервированном и сушеном виде на рынках и в продовольственных магазинах Юго-восточной Азии). Многие травоядные, обитающие в воде, такие как бобр и ондатра, будут селится там, где есть много пищи, и если семя лотоса будет быстро прорастать, эти животные могут полностью уничтожить плантацию. Однако если семя не взойдет вовремя, то животные, съев все лотосы, покинут это место за отсутствием еды, и вот тогда семя может спокойно прорастать, не боясь быть съеденным. Таким образом достигается выживаемость следующего поколения лотосов. Подготовка семян лотоса для прорастания. Семена лотоса бывают остроконечными, круглыми как горох или продолговатыми, размером, как правило с неочищенный арахис. На одном конце семя заострено, это место является остатком цветочной стигмы, на другой стороне находится небольшая ямка, эти местом семя было прикреплено к материнскому растению. Семена лотоса могут варьироваться от светло-коричневого до черного цвета. Оболочка сложно составная и состоит из двух слоев, которые тесно связаны друг с другом. Внутри две семядоли кремового цвета покрывает тонкая оболочка коричневого цвета. Эта особенность ставит род Nulembo в подкласс двудольных цветковых растений (покрытосеменных). Между семядолей находится эмбрион лотоса, состоящий из двух скрученных листьев и стебля. листья согнуты к стеблю, потому что имеют ограничение в пространстве. Когда семя прорастает, стебель увеличивается в размере и достигнув поверхности воды, разворачиваются листья. Там они становятся круглыми, водоотталкивающими, плавучими листьями, характерными для лотосов. Nulembo не имеет подводных листьев, которые являются типичными для семейства Кувшинковых или Нимфейных (Nymphaeaceae). Это одна из многих причин, отличающих семейство Лотосовых от Кувшинковых. Присущая характеристика семян лотоса – оставаться в состоянии покоя, даже если вокруг созданы идеальные условия дли их прорастания. Это сопротивление к прорастания вызвано семенной оболочкой, не проницаемой для проникновения воды. Секрет ускорения прорастания состоит в том, чтобы аккуратно удалить это защитное покрытие, при этом не повредив само семя. Многие методы решения этой задачи были описаны в научной литературе, в том числе замачивание ореха в концентрированной серной кислоте в течение 5 часов :), однако мой метод боле простой и щадящий. Для начала нужно взять плоскогубцы, чтобы зажать семя, но перестарайтесь, чтобы не сломать его. Далее нужно взять напильник или наждачную бумагу и тереть скорлупу. Тереть скорлупу нужно сбоку или же стороны ямочки. Я предпочитаю тереть сбоку, так как поверхность там стирается более равномерно. Трите до тех пор, пока не увидите светлую поверхность, проверяйте часто, иначе можно повредить семя. Если же вы повредили семя, то скорее всего оно будет подвержено грибковой инфекции, но при этом может выжить. Если же вы начали тереть скорлупу со стороны ямочки, то вы можете протереть до появления дырочки, так как в этом месте между скорлупой и семядолями находится воздушное пространство. После этого действия, помещаем семя лотоса в емкость с водой, для этого подойдет небольшая баночка или стакан. Семя нужно держать в тепле. Температура воды должна варьироваться 20-30 С. Если температура воды будет ниже, то никакого плохого воздействия на семена не будет, единственное будет задержка в развитии. Через несколько часов вы сможете наблюдать изменение цвета воды. он либо покоричневеет, либо станет мутно-белой. Эту воду нужно поменять, так как в ней начинают развиваться бактерии, которые будут замедлять рост или вообще погубят семя. Вскоре вы заметите, что семя лотоса начнет набухать. Это происходит когда семядоли начинают впитывать воду и расширяться. В некоторых случаях семя может плавать на поверхности, но это не говорит о его непригодности. Спустя какое-то время после набухания, семя еще долго может не подавать признаков жизни. Может пройти несколько недель пере тем, как появятся первые ростки. В первый год жизни, в некоторых случаях, растение может пройти через период временного покоя, при этом листья его желтеют и растение кажется умирает. Это нормальный процесс для молодых растений. В этот период корневище утолщается и приобретает свою форму. Растение остается в стадии покоя примерно три недели, после чего начинает активно расти с новой силой, при условии, что вода достаточно теплая. Как правило, растение зацветает только на второй год. Осенью корневища образуют клубни, после чего листья буреют и отмирают, однако клубни остаются ждать весны. Эти клубни как раз и являются съедобными и очень популярны в странах Юго-Восточной Азии. По материалам Walter Pagels http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/20/article/Lotos-Nelumbo Mon, 20 Feb 2012 13:32:43 +0400 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/21/article/Eucrosia-mirabilis Вид растений семейства Амариллисовых, впервые найденное в Перу в 1869 году и заново обнаруженное в Эквадоре в 1997 году. Это растение обитает в сухих низменностях. Eucrosia mirabilis растет из луковиц диаметром 7 сантиметров. От одного до трех сине-зеленых стеблевидных (без хлорофила) листьев образовываются после цветения Eucrosia mirabilis, с листовой пластиной (мембраной) длиной 40 сантиметров и шириной 20 сантиметров. Около 30 зигиморфных цветков образуют желто-зеленые соцветия (зонтики) на стебле высотой 30-60 сантиметров. Тычинкы похожи на длинные торчащие белые волоски. В естественной среде обитания Eucrosia mirabilis цветет с августа по октябрь. Как полагают их цветки адаптированы для опыления бабочками, но замечено, что в основном нектаром цветков Eucrosia mirabilis питаются колибри. В домашних условиях Eucrosia mirabilis должны находиться в сухом и теплом месте. Если листья засохли, то полив осуществлять только после появления новых листьев. Желательно размещать Eucrosia mirabilis на солнечном месте. http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/21/article/Eucrosia-mirabilis Thu, 16 Jan 2014 12:17:02 +0400 http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/22/article/Ierihonskaya-roza--Selaginella-lepidophylla- Иерихонская роза (Selaginella lepidophylla) «Воскрешаемое растение» является одним из более 700 видов растений семейства Selaginella. Эти примитивные растения, они располагаются где-то между мхами и папоротниками в эволюционной иерархии. Эти растения принадлежат к группе растений, известных как плауны. Это небольшое до 30 см в высоту растение можно найти по всему миру, как правило во влажных местах, где обитают мхи и папоротники. Они размножаются спорами и не имеют цветов, плодов и семян. Их листья не являются как таковыми – они как бы продолжение ствола. На стеблях присутствуют шишки, в которых созревают споры. Отличительная особенность Selaginella lepidophylla от других плаунов в том, что Иерихонская роза обитает в засушливых местах, пустынях, располагаясь в скалах и засушливых почвах. Близкими соседями Selaginella lepidophylla являются кактусы и другие растения любящие засуху. В таких условиях большинство плаунов бы погибло, но Иерихонская роза отлично существует в таких условиях. Когда после нечастых дождей почва увлажняется Иерихонская роза расправляет свои стебли-листья и зеленеет. После высыхания почвы Иерихонская роза сворачивает стебли в шар и переходит в состояние покоя. Сложенное растение имеет малую площадь поверхности на которой сохраняется небольшое количество влаги. Все метаболические процессы сводятся к минимуму и создается впечатление, что Иерихонская роза мертва. Растение может находится состоянии покоя в течение многих лет. После прошедших дождей Иерихонская роза разворачивает свои стебля и рост возобновляется. Даже мертвые растения будут разворачивать свои стебли при поступлении воды, так как регидратированные клетки будут расширяться даже при отсутствии в них живой протоплазмы. Иерихонскиая роза имеет имеет глубокие корны в древности. Такие растения появились около 400 миллионов лет назад как небольшие растения, похожие по внешнему виду на сегодняшние. Между 345 и 280 миллионов лет назад они доминировали в деревья более 30 метров высотой и 2 метров в диметре. Они росли на болотистых почвах и стали важным фактором образования угольных месторождений. В результате глобального похолодания или из-за других факторов многие плауны вымерли, но многие виде тем не менее остались и в наши дни. Способность плаунов к адаптации стала ключевой в сохранении вида. Иерихонская роза является ярким примеров в борьбе за выживание. http://tropic-flowers.ru/article_info.php/articles_id/22/article/Ierihonskaya-roza--Selaginella-lepidophylla- Mon, 31 Mar 2014 08:17:57 +0400